导图社区 摄影常识和实战经验
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摄影常识和实战经验
关于摄影的一些基础知识，摄影不仅需要感觉更需要理论的支撑。经过一周的学习和长时间的相机使用经验，整理出来一套内容，可以极速帮助摄影小白快速入门。
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摄影
构图
构图方法
九宫格: 中远景 放在靠近宫格点的位子
中心构图法： 近景表现主体
图示
吊角构图 ： 将主体放在一角 表现一种憧憬
L型构图
图示
垂直线构图
图示
对称式构图
1
2
对角线构图
图示
辐射式构图
图示
框式构图
图示
曲线构图
图示
构图思路
主体明确，内容不要太杂乱，适当裁剪画面
人物
虚实对比
大光圈 长焦
大小、远近 对比
色彩对比、 剪影（突出轮廓线）
明 暗的占比分为：高调 低调
技法
1.改变角度 ，侧面显瘦
图示
2. 突出下巴、头部向前
景物
和地平线处同一水平线： 效果平淡亲切自然
俯拍（自拍）： 头大脚小的感觉（显下巴小）
仰拍 ：显得腿长身段 更高挺，对建筑更高大雄伟
过曝或者欠曝 来表达
图示
基础知识
焦距
焦距
对变焦镜头来说：焦距越大会减小光圈的最小值
35mm更适合使用人文，将背景也囊括其中； 50mm则拍人像和人文都比较合适，数值也居中化 广角：一般指28mm,24mm的小焦距镜头，视图角度更大,适合拍摄由近及远的镜头 超长焦：300mm以上，野生动物、运动、日出日落、月亮题材等等
变焦镜头
70-200mm就是表示了这支镜头的焦距，是从70mm开始的，到200mm结束200÷70≈2.86 所以这是一支2.86倍的变焦镜头
焦距越短（广角），我们的视野就越宽，拍透视感 焦距越长（长焦），我们的视野就越窄，拍月亮
焦距的概念：是由是指镜头光学后透镜中心到焦点的距离. 镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小，视场角大小景深大小和画面的透视强弱
等效焦距
【APS-C传感器】会对实际焦距取景范围向内裁切，出现在老机器上，已经被淘汰
【镜头转换系数】：因为实际上每个不同尺寸的传感器都有一个系数与之相对应，这个系数乘以实际焦距之后，就是等效焦距了。
【全画幅尺寸传感器】的镜头转换系数就是1.0，说白了就是实际焦距多少，等效焦距就是多少。全画幅的感光元件CMOS尺寸为 36*24 mm
APS-C尺寸传感器的镜头转换系数是1.5（尼康、索尼、宾得、富士），或者1.6（佳能），实际焦距乘以1.5或者1.6就是他们镜头的等效焦距。会放大画面，缩小取景范围 M4/3的镜头转换系数是2，所有实际焦距乘以2就是等效焦距。 1英寸传感器的镜头转换系数是2.7，所有实际焦距乘以2.7就是等效焦距。
对于等效焦距要记住：只要你的机身不是135全画幅的，就有镜头转换系数，就要考虑等效焦距
模式
AF/MF是自动/手动对角的切换
AF-S就是单次自动对焦，拍摄不动或者不怎么动的物体的时候，这个蛮好用。
AF-C就是连续自动对焦，拍摄运动物体的时候，这个比较好用
AF-A就是自动选择自动对焦，在对角区不明显时用
还有一个高级功能就是可以跟踪目标
佳能这个功能叫EOS iTR（1DX 1DXII 5DS 5DSR 7DII有此功能） 尼康这个功能叫3D追踪（尼康所有机型都有） 索尼这个功能叫主体锁定（索尼所有机型都有）
所以平时推荐大家 AF-S+单点自由点对焦 拍运动物体的时候 AF-C+扩展对焦
追焦点、推焦点，在慢快门的情况下可以让焦点外其他地区出现动态模糊感，需要练习这个技术
EF 电子对焦
EF镜头可以用在全画幅相机上，也可以用在像450D 40D这样的非全画幅（APS-C画幅）相机上
EF-S是针对佳能APS-C机身的镜头，只能用在APS-C的机身上
佳能没有AF镜头，只有EF EF-S FD
FE
FE，是指全幅镜头，E是APS-C镜头。这二者只是相机画幅不同而已，都可以通用的，但是E镜头用在全画幅相机上会自动截图，效果下降
对焦
对远处的物体拍摄清晰感需要长焦来放大，起码200mm起步
拍摄很多自然场景的时候，曝光参数是固定的。比如满月，我拍摄满月的曝光参数就是1/500秒 、F5.6、ISO 200。月亮不圆满，亮度不够可以把快门降低。稍稍能把月亮拍得白一点。拍摄银河的话就用30秒，F2.8，ISO 3200。
光板天，用遮挡或者广角减少空白天空造成的空洞感
DMF ：这个对焦方式需要半按快门后转动镜头的对焦环 来快速进行微距对焦
新手注意：快门时间起码要低于50/1，尤其有运动的物体存在。否则很容易虚焦；拍照快门越快越好，白天可以给到200/1 比较适合亮度同时保证不会虚焦 。安全快门为：1/焦距 感光度太高会容易出现噪点，所以尽量把iso控制在较低的数值。其实现代相机感光可以开到6400也能有很好的表现，必要时完全可以牺牲感光度来配合其他参数
光圈
►1、光圈是表示镜头中孔径大小的比值。 ►2、光圈越大数值越小,光圈越小数值越大。 ►3、光圈越大（F4.0--）越明亮,越虚化，逆则反之(F8++)
数字越小,光圈越大
在拍照时，光线强烈，就要缩小光圈，光线暗淡，就要开大光圈。也就是说F值越小的相机（其他参数不变），越有利于夜景拍摄
理解为：1. 大光圈使得光进入的角度变大所以光的范围更分散； 2.大光圈是散光 ，所以模糊；小光圈聚光能力好所以清晰
常见的光圈数值（整档位）是：F32、F22、F16、F11、F8.0、F5.6、F4.0、F2.8、F2.0、F1.4、F1.0F2.8或者更大的光圈称为大光圈，我们把F8或者更小的光圈称为小光圈 同样条件下，光圈每大1档，照片亮度是原来的2倍，每小1档，照片亮度是原来的1/2。 快门和iso感光度 同理
快门如果朝亮（暗）的方向调节N档，光圈朝暗（亮）的方向，也就是与快门相反，调节N档，整体曝光不变。 这个就是互易率
照片的明暗=环境光（一般改不了）×光圈×快门×感光度 ：感光度类似一个总体阈值，光圈不光影响光亮还要考虑景深，快门也由物体的运动来约束，所以光感的最好调控是需要iso 或者ev来把控
档位
【A档】（Av档，光圈优先） 你控制光圈大小，控制曝光补偿，快门速度相机自己给出。适用于绝大多数场景。控制光圈可以控制景深。 【S档】（Tv档，快门优先）快门优先的时候，你控制快门速度，你控制曝光补偿（控制照片的明暗），光圈值由相机自己给出。这个适用于拍摄画面中有动态的场景 光圈优先和快门优先的时候，我建议将感光度设定为AUTO 【P档】（程序曝光）下，你使用0EV，相机讲画面拍摄成18°灰，也就是我们人眼日常看东西的亮度 【M档】（手动曝光）测光仅仅是帮助我们正确曝光的重要参考相机测光后，你现在的光圈、快门、感光度到底能将画面拍摄到什么亮度，并且反映在曝光补偿上， 确保数值在0ev附近；缺点不能直接控制EV的曝光 ； 优点控制足 ，可以用来拍摄黑夜的月亮 【Auto】全自动 【SCN】全自动场景模式，预设好的场景拍摄模式，方便新手使用，选择好场景直接拍 【S&Q】视频项中的快和慢模式，菜单中可调整参数，从而控制帧率得到快或慢倍速视频 【1，2】自定义挡位，可设置自己常用的拍摄设置
EV 曝光 ：0为标准曝光，实际拍摄会利用白加黑减原则，雪景就调高ev值使得雪亮起来，一般在正负1左右变动
色温
AWB就是AUTO WHITE BALANCE，自动白平衡
K（开尔文）模式
相机的白平衡K值：比5500K更低的K值，就开始让画面变蓝，比5500K更高的色温，就开始让画面变红黄，与灯光的色温表现相反
灯光的红色是暖色，但是色温值低；蓝色是冷色，但是色温高（这一点在三维软件灯光中同样有应用，太阳是5500k）。相机白平衡是补色原理所以值会有相反效果
在主体是暖色时，比如皮肤，自动白平衡会让背景偏蓝。所以为了正确的白平衡，最好使用白平衡设置中的set找一个白色来进行预设定（仅适用于固定环境）
格式
一般保存输出为 tiff 和 TGA的格式，压缩比较小但文件很大； 印刷要存TIFF格式 同时色彩空间使用Adobe RGB 16位 上传网页则用jpg或PNG即可。
拍摄格式
Raw
记录元数据，PP文件有部分会降低曝光度， 色彩空间，照片风格，白平衡，完全不会影响此格式的表现，因为它记录的本身就是数据，后期宽容度极高，可以让暗部很容易提亮，但亮部溢出往往无法恢复，所以拍摄时可以暗一些，绝不能过曝，这是无法修复的。 Raw为16bit,默认是没有设定黑白场的，需要后期处理。文件后缀包括。ARW(索尼).NEF, .DNG, .CR2等等。
jpg
8bit ,在相机应用了配置文件PP，或色彩预设后，电脑中的图片也显示为这种颜色，无法调整色彩空间，所见即所得。后期宽容度低，如果有太大的光影调整会破坏画面，出现无法忍受的色彩断层。
日常拍摄，有JPG就足够了，直接出图微调即可； 专业摄影用RAW格式，为后期调色做准备。
色彩
色彩具有固定的属性
图示
灰度分阶
图示
9色调
从明暗为高中低 ；跨段为长中短
布光
伦勃朗光（拍人物）
下眼睑的脸颊出现三角形状（属硬调）
图示
四分之三面部对着相机。让人物面向相机，缓慢变换角度，直到看不到一侧的耳朵为止。 2、架设主灯，强度要能使人面部正确曝光，方向为与人物面部方向同一侧45°左右。注意，要在人物面部形成三角形光区。 3、架设辅灯。将面部阴影处柔化，并表现出细节。一般会使用4:1或者3:1的光比。 4、架设背景灯，打亮背景。如果有可能从人物斜后方放置一束比较集中光，打在人物轮廓上，形成轮廓光。
蝶形布光
伦勃朗布光法是适用于男性的。那么在提供一个适用于女性摄影的布光法——蝶形布光法
鼻翼下方阴影：主灯为正俯
个人总结
光感度（曝光）
单纯构图法：焦距只控制画面范围；光圈控制虚化程度和进光量，一般光圈值越大越好，可以让快门速度进行提升（尤其拍摄动物） EV值只用来白加黑减的调节，一般不动；(白天) 快门和ISO : 100
充分利用【向右曝光】或者【包围曝光】的方法 避免有死黑的地方难以进行后期的细节恢复，之后把多张图片按HDR得方式合成
灰镜注意
ND镜/注意光圈最小可控制在8-11直接最合适，再小会有 副作用
拍照基准
►1、照片要有一个鲜明的主题。 ►2、照片必须把注意力引向被摄主体。 ►3、尽量简洁
拍摄位子在上半身表现的比较中远景；在小腿部分表现的广角透视感； 俯视拍摄的构图感；尤其正俯
曝光在极端明暗分别的情况下注意曝光 宁欠勿过；黑色还能修复，过曝的难以调回
一种方法是在前期使用滤镜减低环境光感差
另一种方法是在后期使用分别蒙版的色阶调整恢复
最好的方式是减少过曝区域面积来构图拍摄，尽量让整体画面都是小光比。
后期
操作手段
去噪
噪点大多存在于暗部，所以降噪后还存在一定噪点那么同时注意补黑色
包围曝光或者堆栈可以有效降噪
俩种噪点：一种是亮度的一种是颜色的，在细节中可以拉起数值进行试调
在前期拍摄时，尽力让ISO 低于500，得到的画质会更好 ； 或者在拍摄前让画面稍微亮一点，后期再压暗
去噪后画面会有一定的模糊程度，需要再微微的提高一点锐化
锐化： 需要按住Alt键去拉起蒙版，白色的是做锐化的；如果是需要全屏锐化则不需要拉起蒙版滑块
直方图
【对比度】提高会让颜色信息向明暗俩端拉伸，颜色中间调的像素减少；降低对比度则反之
正确的情况下
白天
黑白俩端都有像素，中间调像素最多且偏向于高光区间
晚上
黑白两端都有像素，中间点偏向于阴影区间
图示
根据直方图，应该让画面的像素避免集中出现于黑白俩端。可以是偏向于阴影和高光区间——画面将更加细腻有细节。
拍摄完成后先进行透视构图的矫正；bridge中按CTRL+r 可以单独使用raw
通透感
因为杂色的干扰画面颜色不鲜明/发灰 的现象是因为颜色中 的互补色不正确
对于互补色可以使用曲线来进行加减调节，并注意颜色的有效值
对于某些局部颜色进行调整可以使用可选颜色——进行补色原理去调整原色
气氛
镜头光斑
使用镜头光晕并使其图层为黑色且是智能对象
可以使用lensflares这个软件进行制作
整体进行偏色；局部进行亮度的调整
锐化技巧
高反差保留（算法较落后） ；lab模式下对亮度通道调整 —— 滤镜中的USM进行二级锐化后转回RGB模式 ； 相比于直接使用USM功能，这个步骤会减少画面局部像素的失真
复制2个图层，一个为模糊后的图层为low ，对另一个图层命名high并使用命令【应用图像】— （读取low图层并 补偿值为128 使用减去的方法 ）之后调整high图层的叠加模式来表现锐化。
【风光照】提升【蓝原色的饱和度】可以恢复绿色更自然更明亮的效果；分离色调 调节时按住alt 可以实时查看预览效果
实际经验
基本要素
合焦正确（主要指开了手动对焦后忘了修改回自动对焦）在有的情况下可以善用手动合焦会提高效率； 近景和远景距离大时，应对焦在近景上；没有清晰的对焦范围时，应该对焦在构图近自己的1/3处
曝光正确 ：主要是光比差异较大的情况下对曝光的控制，尤其有强光如太阳的情况下（可使用HDR合成多阶曝光）
快门正确 ： 只针对运动情况来设置，可以主导快门来实现超现实效果
光圈正确：一般中近景色 使用大光圈拍摄，远景使用8-16之间的光圈范围拍摄。
快门优先：使用自动感光ISO 最高为12800 ，不够亮度的话则牺牲快门速度来进行补偿。 光圈数值太高会造成画面质量下降且牺牲更多的ISO ，产生更多噪点：建议保持在4-12之间
暗角问题
缩小光圈，相当于只让光线通过镜片中央部分进入相机，避免了光线通过镜片边缘时引起的光线损失，暗角现象自然会减弱
焦距：焦距越小，出现暗角的几率越大，同理加滤镜（相当于延长镜头）也会增加暗角出现几率
会场拍摄
光影问题
主要针对光线进行摆拍，因为光线的混乱容易造成阴阳脸，最好的方法就是由闪光灯提亮面部（光控），没有闪光灯拍室内人像是一种灾难
因为会场灯光类型问题会产生特别明显的偏色，如果是恒定的光效颜色可以调节自定义白平衡进行一定的校正
操作问题
抓拍人像可以设置为3连拍（在拍之前把快门调高到200或者400以上），更多的使用人脸识别功能，不是必要则不开启raw模式，减少素材量。
走位一定要风骚，提前踩点位，主要针对舞台进行角度的选择，躲避前方人头的干扰并保证视角有较大范围的选区，位子好可以选择脚架支撑减少走动时间
拍摄注意问题： 地平线一定要端平 ； 对需要同位置多次连拍的场景设为手动调焦，之后就不需要每次都进行对焦了。
建议使用手动挡：固定的数值—— 开最大光圈，基本1/200秒的快门，牺牲感光为auto ，只控制曝光值 ；视频拍摄可以考虑使用S 挡为主，且拍摄时最好是手动对焦
焦
焦距会影响光圈的最低值：240mm为6.3 ；100mm为 5.6 ；24mm为最大光圈3.5（仅指24240镜头）
焦平面
大光圈在焦点比较近的时候，焦平面外的景色虚化比较明显。但如果焦点很远，那么焦平面也会很大，就不会有很明显的虚化。所以在星空拍摄时都会使用最大光圈
摄影和后期的关系
摄影负责把内容和形式进行记录；后期负责基调（明暗）和情感（色彩）的调整 如果是为了记录则不需要后期画蛇添足；如果是为了有一定表达，为了描绘出某种情感则需要后期来扩大这种感觉效果。 简单后期 和复杂后期的价值可能是一样的，这要从情感的强烈上入手，如果一张图片表达的情绪很强则进行细致的调整， 如果情感只是感觉一般则只需进行简单后期大致矫正为现实感即可。 摄影是大于后期的，即 内容大于形式美
盲拍技巧
1. 把取景器放在鼻尖的地方，用眼睛带动焦点，拍摄的焦点一般居中；
2. 用眼睛观测的对准角度是偏上的，将眼睛瞄准的角度再往下一个指甲盖的距离才是正确的角度。
拍摄经验足够丰富时，可用盲拍来快速抓拍关键性时刻。
功能效果
包围曝光
逆光情况下背光面会很暗：因为直接提亮暗部会产生噪点；所以使用多个亮度信息图象进行后期合成HDR，这样整体都会亮起来，降低对比度，画质也更好。
后期在软件ACR中添加局部渐变：使用低数值多角度进行叠加调整明暗关系
滤镜的选择
【偏振镜】： 非常有用，去除反光效果还原真实色彩；缺点是会变暗画面，当角度与反光面夹角为45°时，消除反光效果最好。同时CPL逆光拍摄只会增加炫光，需要摘除
UV镜 ：保护镜头，对画质无影响，差点UV镜甚至会影响画质
【减光镜ND】：可以允许快门进行长曝光来突显运动物体的运动模糊；光圈在8-11比较好的保持画质，太大的光圈会产生衍射现象
修图步骤
首先
调整构图+取消镜头畸变+去除画面污点
正确的明暗
1. 正确的黑、白场。对光影进行局部校正，突出主题氛围。
准确的色彩
白平衡工具： 吸取中性灰色进行色彩矫正；适当的修改饱和度和色相偏移以及分离。
适当的锐化
锐化
锐化一般要带着蒙版；避免整体锐化会让局部产生噪点
个人的倾向
在照片基本还原准确后，进行个人风格化的调整，可以有适当的色偏以及暗角等氛围营造
丰富的层次
最后对整体进行调整和修饰，保持一定的层次感
接片
使用相机竖着拍摄多张图片，重叠部分不可少于百分之二十五，重叠度越高变形越少；横向接片容易产生变形
接片用Ps的photomerge完成拼接后ctrl+T使用变形让画面充满,有部分不能充满的可以用选取选中后使用填充命令（内容识别）
最后修复扭曲的图片：使用滤镜中的镜头矫正 先选择拉直工具把地平线确定 后 再选择 移去扭曲工具 恢复
黑白调色
色相分离的属性中不要勾选启用灰度，而是把饱和度降为最低 ，这样调节可控性更高
调性
调节风格化色调需要用到参考
人物参考
bill gekas
借鉴油画风格的写实照
EDWARD WESTEN
中短调
史密斯
ANDREAS
杉本博司
亮短调
风格
高长调
中长调
中中调
全长调
纯调
灰调
德系色调
主要参考直方图： 跨度长短即为调性的长段 ； 高峰所在的位子即为主要调性
调性的控制
调性的影响
柔焦效果：奥顿效应
柔和的画面叠加到原片上产生漫散射的发光效果
复制一层图像模糊后再图像——应用图像（正片叠底）之后 再图层修改混合模式为滤色并降低透明度即可
星空拍摄
拍摄
最大光圈值和长时间30s曝光以及3200或者6400的高感 ;避免圆月的出现——月明星稀
最长曝光时间= 500/全画幅的等效焦距
需要关闭长时间降噪 以及 高ISO降噪 功能 以便拍摄多张raw格式照片来进行后期叠加
后期步骤
1. 调整好一张的基本矫正设置后全选对其他进行右键： 同步设置
2. 完成raw处理后，载入堆栈：进行打组命名天空；再复制组命名为地面并智能化—— 之后在智能对象的堆栈模式下选择中间值进行降噪和消除杂物（进行选区并创建蒙版遮罩保留地面）
3. 把多张的天空蒙版进行赋予并确保脱离地面之后选择对齐图层按钮 ；可以将图层全部以变亮的模式叠加来查看对齐状态 （大广角会造成边缘对齐差，需要手动局部逐一对齐——以差值的叠加变形进行去除白色的差异） 完成对齐后进行中间值降噪 ；再次把星星作为选区进行单独降噪
对于画面中不要的部分可以进行选区选择后执行编辑中的——填充shifti+F5
追焦拍摄
【快门时间】在60/1秒以下
与拍摄物体保持【平行】，拍摄要【平稳】
相机和运动的物体保持一样的【速度】
根据相机的【对焦速度】
对焦速度快的可以使用【连续自动对焦】
对焦速度慢的要提前设置好【手动对焦】
提高成功几率
连拍模式
使用广角
视频拍摄
注意颜色格式： sec709为媒体播放所需转化的格式（后期） 这个格式为5档：指高光到阴影之间；如果用s—log格式（为12档）拍摄，在制作后会进行一定压缩 所以我们拍摄的时候可能不需要那么高的动态范围，以避免压缩中带来的噪点，进行更有效的动态范围使用：这里我们用索尼的图片设置PP2进行微调使用： 颜色空间用PRO ；黑色等级：-2
码率越高 画面像素越多 （4K） 则噪点相应也更少; 帧率的提高会让码率分配到帧上变少，噪点也多一点。 转为1080p 会让画幅缩小一倍来进行适配
延时摄影
一般光线变化不大的延时摄影直接用PR合成调色即可，可使用M档进行拍摄。 【移动延时】需要注意找好“参考点”然后一边移动机位，一边保持“参考点”不偏离预构图的位置，连续拍摄，最后导入PR即可。
日转夜延时摄影
相机设置： 固定白平衡，手动对焦 ； A档 ；设置间隔时间 5秒 和数量 900 需要关闭降噪处理，而且晚上的时候快门速度会增加到10秒以上
这个方法需要软件LRTimelaps和lr来结合导出；针对光线变化大的场景
后期: 1. 在LRT中读取文件后直接添加关键字并保存； 2.再回到LR中（添加）导入——导入后全选文件任选一张右键（元素据——从文件中读取元数据） 右下角选择过滤器（01Lut5 keyframes）会把关键帧的那几张图片显示出来，之后进行调色完成后再次全选右键（元素据——将元素据存储文件） 3.再次回到LRT中【reload】一下接着——自动变换和去闪烁（Deflicker）然后apply——可视化预览，没问题后点击save 4. 回到LR中找到右下角选择过滤器【full sequence】.然后全选照片右键——（元素据——从文件中读取元数据）完成后进行导出
实用的相机设置
SonyA73
峰值显示
针对自动对焦MF和半自动DMF的对焦范围以红色线条显示
ISO AUTO最小速度
设置在ISO为AUTO情况下，快门的最小速度钳制
AF跟踪灵敏度
在连续对焦的情况下提高灵敏度值，增大有效对焦几率
半按快门AF
关闭后：对焦用AF-ON按钮，在人物关系不变的基础下连续拍照即可，无需再次对焦，如果是拍摄人物，可以使用转盘中间按钮进行面部自动对焦
这是一个小技巧，使用这个方法将大大提高拍照体验和效率
白平衡
身上备一块白纸，用白平衡的【设定】功能来存储当前环境下的正确白平衡
测光
点测光适用逆光拍摄剪影使用；屏幕平均适用于光比较大的环境； 多重测光适用于阴天，光比较小的环境；强光适用于拍摄太阳，落日适用
镜头
镜头选择
性价比之选（小白党）：24-240 E卡口 旅游风光人像都可以 ； 55 1.8 蔡司 高清人像 ；28-70 挂机狗头
有钱G大师，无钱腾龙，都能生成较好的图像
2400万pixl 6000×4000的分辨率（3：2）
PP设置
如需用LUT文件则启用PP设置：选择灰度log模式来为lut做铺垫
如果使用的RAW格式，一般适合自己手动调色。不适合使用LUT文件来调色。且使用PP预置后，PP中的gamma会影响raw文件的数据。
针对视频
PP设置：主要用slog模式和cine4模式，使用此功能是为了方便套用LUT文件。 slog ： 拍摄时会保留更多细节。需要还原色彩再套用【即一级调色后，在二级调色中套用lut_(pr中是lumetri的创意中添加Lut）】 cine4：直接可套用，调整的需求比较低
cine4的一种设置
默认的PP
PP1: 这个配置下保留一定细节，又不对视频改变太多，微调即可。
pp2: 和拍照的gamma曲线一致
pp3，4: ITU709 ,偏向于自然色彩空间。暗部和高光会比slog略差 ；4的色彩相对偏饱和一些
pp5,6 ： Cine调色空间 ，调色空间相对更大高光暗部细节更多，稍稍注意暗部的噪点问题。常用！
pp7：slog2模式，容易出现噪点，色彩段阶。画面变暗，适合白天光线充足下使用
pp8,9：slog3模式 。可能需要一定的修改才更好
适合套用LUT的模式一般都是偏灰的色彩空间，如slog3 和cine 。 其他模式则适合后期手动微调
LUT : Look-Up-Table 显示查找表
注意LUT文件是不固定的，它可能是根据不同的曲线空间来调出的文件，只能尽量去接近那一套Lut的原本曲线空间。