摄影学习笔记知识点总结

此导图为摄影知识系统学习总结包含了：取景、曝光、虚实、构图

1.取景

• 焦距
  • 焦距介绍
    • 1.焦距一般包含以mm为单位的数字，例如50mm 2.这个数字越小，焦距越短，拍摄的视野就越宽，取景范围就越广，画面中容纳的景物也就越多，但是每个景物在画面中占的面积就越小。
  • 焦距与题材
    • 【超广角】24mm以下：视角大，适合拍摄大场景，建筑、风景，也适合在狭小空间内部拍摄，把小空间拍摄得“很大”。 【标准广角】24-28mm：主要拍摄风景，没有超广角那么夸张，更加“端正”一些。 【一般广角】35mm：被称为“大师的焦距”和“人文眼”，适合拍摄人文题材，能表达交代主体和背景环境的关系。 【标准镜头】50mm：近似人眼透视效果，适合拍摄人文照片和人像照片，也是“大师”们常用的焦距。 【人像镜头】85mm 55-135mm都可以拍摄人像：用85mm拍摄人像尤其是拍特写会很好看，135mm更加适合拍特写。 【超广角变焦镜头】11/12/14/16/18-24/35mm，16-35mm较为常见。 【标准变焦镜头】24/28-70/85/105/120mm：日常“挂机”的镜头，适合风光（广角拍摄）和人像（中焦）。 【长焦镜头】200mm、300mm：被称为望远镜头或者摄远镜头，用于拍摄鸟类、荷花、运动物体这种离得不是很远的景物。 【超长焦镜头】300mm以上：适合拍摄野生动物、运动题材以及日出、日落，满月、弦月的特写。 【中长焦变焦镜头】70/100mm-200/300/400mm：适合拍摄远的景物、人像或者街拍人文题材。 【超长焦变焦镜头】150/200mm-500/600mm：适合拍摄远的景物，如野生动物题材。
    • 1.人文：35mm、50mm 2.风景:24-28 3.人像：85、135
  • 等效焦距
    • 1.等效焦距：镜头安装在自己相机上的真实焦距 2.镜头标注的焦距都是相对全画幅而言; 3.根据不同画幅相机需要进行焦距转换； 转换公式： 镜头×焦距转换系数=等效焦距
    • ⑴ 全画幅相机只能用全画幅镜头。 ⑵ 全画幅镜头既可以用在全画幅相机上，也可以用在半画幅相机（APS-C画幅相机的俗称）上。 (3) 全画幅系数是1，就是不需要计算。尼康、索尼、宾得、富士半画幅相机的焦距转换系数是1.5。佳能半画幅相机的焦距转换系数是1.6。奥之心和松下的M/43系统是乘2。
• 透视
  • “近大远小”
    • 透视效果存在于所有的照片中，但是有明显和不明显的区别。拍摄距离越近，透视越明显
    • 1. 使用广角镜头拍摄时，离拍摄的主体比较近，所以透视效果明显，近大远小明显。在画面中近的东西会变得更大，远的东西会变得更小。 2. 使用长焦镜头拍摄时，离拍摄的主体比较远，所以透视效果不明显，近大远小不明显。在画面中近的东西会变得没那么大，远的东西也会变得没那么小，因此更趋近于真实的比例。
  • 焦距与透视
    • 广角镜头拍摄往往离得近，所以透视效果明显； 使用长焦镜头拍摄离得远，所以透视效果不明显。
  • 透视与人像
    • 24mm或者35mm：拍摄人物全身照。 50mm或者85mm：半身和特写
  • 总结
    • ⑴ 透视就是指近大远小，透视永远客观存在。 ⑵ 拍摄距离越近，透视效果越明显；拍摄距离越远，透视效果就越不明显，直到可能看不出来。
• 如何取景
  • 取景范围
    • 选择拍什么，不拍什么，拍摄要有主题，感动人心
    • 选择依据：摄影就是记录下到达并发现的触动内心的场景及瞬间；
    • 《美国纽约摄影学院摄影教材》曾经提出的拍出好照片的三条法则： 1.要有一个️鲜明的主题(有时也称之为题材) 2.必须能把观赏者的注意力引向被摄主体 3.必须画面简洁，只包括那些有利于把观赏者的视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散观赏者注意力的内容
  • 取景角度
    • 利用拍摄角度，去掉了画面中影响主题的元素。
  • 取景时机
    • 1.需要多好照片是靠耐心等出来的； 2.主动通过某些方法诱导想要的场景发生；
• 取景的几个问题
  • 1.拍摄人物特写的时候，不应该选择低角度仰拍，采用稍微俯拍的角度去拍摄人物，这会让脸型显得更好看； 2.要有主体，一幅画面缺乏着眼点，就会令人觉得空乏无味，眼睛不知道看哪里。 3.对取景来说，画面中的每一个元素尽量都要对照片主题有推动作用，就算是没有作用，至少不能起到反面作用。 4.让照片有代入感，有了代入感的照片，画面很像第一人称视角。没有代入感的照片，画面很像第三人称视角。
• 画幅大小
• 不同的焦距对应的不同的视角
• 同一位置不同焦距
• 镜头上两个重要的参数：最大光圈&焦距 1.最大光圈：这支镜头可以达到的最大光圈，绝大多数镜头的光圈都可以往小设定。 2.焦距：用于决定我们的视角，即帮助我们确定取景的范围。

曝光

• “白加黑减”
  • 影调
    • 可以简单将影调理解为一张照片的明暗程度。明亮的照片就是高调， 昏暗的照片就是低调， 不亮不暗的照片就是中间调。
      • 中间调就是指高调和低调中间的影调。如果非要有一个能让人信服的概念的话，就必须引入18%灰的概念。 根据统计估算，现实生活中所有物品的反射率大概是18%。相机默认还原为中间亮度，就是18%的反射率，所以中间的亮度又被称为18%灰。
    • 看起来颜色鲜艳的照片往往都是中间调的。
  • 影调的量化
    • 1.曝光值是用来量化一张照片明暗程度的参数； 2.相机中有测光元件，故曝光值可以直接在相机读出；
    • 1.曝光补偿标尺以0为中心，左边一般显示到–3EV，右边一般显示到+3EV。 2，当游标往正的方向“走”，照片就会变亮；往负的方向“走”，照片就会变暗。游标“走”得越多明暗变化也就越明显
  • 测光
    • 测光就是指相机帮助衡量测光区域的亮度的功能。 开机就自动处于测光状态
    • 测光模式
      • 评价测光
        • 对整个画面测光，加权照顾，最常用
      • 点测光
        • 点测光只对画面极小的部分（约1%~1.5%）进行测光，适合用于测试特别复杂和极端的光线
  • 曝光补偿
    • 曝光补偿标尺：是一个设置项； 1.设置为0，就是不管环境如何都会让照片调整为“不亮不暗的灰 2.取景范围本身比较白、比较亮，为了体现整体本来的亮度就要把照片拍亮，就要增加曝光补偿 3.如果取景范围本身比较黑或者比较暗，在画面中占了很大面积，为了体现其本来的颜色就要把照片拍暗，就要减少曝光补偿。
    • # 加曝光补偿，会让照片变亮，可以使白色的场景和物体曝光正常； # 减少曝光补偿，会让照片变暗，可以使原来黑色的场景和物体曝光准确。
    • 对相机来说，曝光补偿的亮度差异变化还是比较大的，一般来说±1EV的曝光补偿已经非常能够左右画面的明暗了，别调节得太过。
• 控制曝光三要素及互易律
  • 控制曝光三要素
    • 光圈大小
      • 决定光线流速；越大单位时间通过越多，越亮。
      • 1.数字越小光圈越大； 2.光圈比f/2.8大或与之相同的就算大光圈了 3.改变1挡光圈，亮度大慨增加一位或降低一半；
      • 光圈影响虚化效果：光圈越大，背景虚化效果越强！
      • 光圈其他辅助作用： 1.f/11拍星芒； 2.大光圈可以让前景消失； 3.小光圈可以检验镜头清洁度；
    • 快门速度
      • 决定曝光时间；越快越暗。
      • 快门速度每调低一挡曝光量就约变为原来的2倍。 比1/4秒速度低的，就是很低的快门速度； 比1/60秒速度低的，就是慢门； 比1/250秒速度高的，就是高速快门； 比1/2000秒速度高的，就是很高的高速快门。
    • ISO
      • 感光元件对光的敏感程度；越小越暗。
      • ISO值每提高一挡，感光元件对光线的敏感程度就变为上一挡的2倍
      • 一般来说，感光度标准值是ISO 100； 感光度越高，看起来越粗糙，拍照时能选择较低的感光度（标准值）的时候，一般都建议选择低感光度。
  • 互易律
    • 1.光圈、快门、感光度的调节都是2倍跳动，跳动一次对应一个EV； 2.互易律就是为了保证某一EV值，在改变一个参数时，可以改变另外两个参数值进行补偿。 3.这是M档全手动时的操作，现在没那么麻烦。
    • 以曝光补偿作为参考，将光圈、快门速度、 感光度一起调来调去
• 曝光模式
  • AUTO（自动曝光）挡
  • P（程序曝光）挡
  • M（手动曝光）挡
    • 光圈、快门速度、感光度这三者都可以由人完全控制
  • A（光圈优先）挡
    • 1.人控制光圈大小，ISO，曝光补偿，快门速度由相机自己给出； 2.光圈优先模式下，曝光补偿是可以设定的，一旦设定就不会更改，相当于可以直接控制并“锁死”照片的亮度。
    • 光圈优先模式适用于需要控制光圈的时候， 拍摄人像、风光等场景
  • S（快门优先）挡
    • 快门优先模式就是人控制快门速度，ISO,曝光补偿，光圈由相机自己给出
    • 适用于动态元素场景
  • 一个放弃快门控 一个放弃光圈控制 两种模式都建议把ISO设为AUTO
• 1.通过点测光，可以在复杂光线下拍摄到准确曝光的照片。 2.比如拍摄逆光时的人像，黄种人皮肤肤色接近18%灰。对模特的脸进行点测光，并且保持曝光补偿为0EV，那么不管周围是什么亮度，相机都会保证模特的脸曝光正常。如果此时您使用评价测光，那么模特的脸部就会严重的曝光不足。
• 不同曝光效果
• 曝光补偿标尺
• 拍摄的过程就是曝光的过程，光线通过镜头投射在感光元件上，再通过光线的积累，光电信号的转化，最终成为一张照片。

曝光

• 正确的曝光
  • 什么是正确的曝光
    • 拍摄时其实只要拍摄到一个正确的曝光段内，留有后期调节的空间，就都算是正确的。
    • 1.多数照片的曝光补偿就是0EV最合适； 2.当照片中大面积是白色或者浅色的元素时，要将照片拍摄得明亮一些； 3.当照片中大面积是黑色或者深色的元素时，要将照片拍摄得灰暗一些，以准确拍摄出这个场景本来的亮度。
  • 曝光补偿调节的判断依据
    • 主观感受
      • 通过实时取景判断调节大小，可以参考一下几点： ⑴ 对整张照片的感觉； ⑵ 画面的主要元素是不是曝光准确。画面中有大面积的偏暗的元素时，我们需要“黑减”。如果按照0EV曝光，绿色植物前面的主要元素会过曝; ⑶ 在主体已经成为剪影时，背景色彩好看很重要。
    • 直方图
      • 1.直方图是一种表现照片在不同明暗等级中的像素数量的图形化表现形式。 2.在直方图中有两个坐标轴，一个从左至右，表现画面从暗到亮的趋势，左边暗，右边亮。另一个表示像素高低，从低到高表现像素的多少。
      • 死黑和死白 1.直方图上有最左或者最右的“数据量”，就说明有极黑或者极白的区域了。这样的区域是后期调节不出细节的，所以又叫“死黑”或者“死白”。相比死黑来说，死白更容易出现。 2.参考直方图控制曝光的时候，一般来说画面中尽量不要有死黑或者死白的情况。除非我们拍摄照片时，死黑或者死白的画面部分并不影响画面主题，甚至是应该出现的。
      • 什么是好的直方图
        • 看想要曝光成什么样子： 1.一幅高调的作品，就应该在直方图右边有很多像素，右边曲线高一些； 2.一幅低调的作品，就应该在直方图左边有很多像素，左边曲线高一些； 3.一幅强反差的作品，就应该在直方图两边有很多像素，曲线为两边高、中间低； 4.重要的是以直方图作为参考，尽量避免死黑或者死白的出现
  • 宁欠勿过还是宁过勿欠？
    • 1.对于摆拍，可以慢慢调，在保证不死白的前提下，宁过勿欠是非常好的； 2.对于抓拍，对出片速度有要求，曝光不需要那么“精耕细作”； 3.遇到大光比场景，宁欠勿过是个保险的方法。
  • 大光比、强反差的处理方法
    • 大光比、强反差会曝光困难 这样的场景就是亮的地方特别亮，暗的地方特别暗。
    • 解决办法： 1.白就白吧，黑就黑吧 比如您逆光拍人像的时候，如果正常曝光，人脸一定是黑的。所以增加曝光补偿，让人脸显得正常。不过背景可能就显得死白了。白就白吧，没办法。 2.提亮暗部，压暗亮部 提亮暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光，反光板、闪光灯、持续光源等，主要是为了缩小光比。 压暗亮部的方法就是阻碍亮部区域的光进到镜头里，加滤镜、摇黑卡等。 3.HDR 通过软件实现或者相机自带HDR功能，就是一个场景，拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，都拍出细节；然后将这些照片合成为一张，亮部就用亮部细节保留得好的那张，暗部就用暗部细节保留得好的那张。 tips: 1.使用后期软件的HDR，曝光情况不同的照片越多越好，RAW格式的比JPG格式的好; 2.HDR尽量只针对风光场景使用,画面中不要有动的东西; 3.使用HDR往往要用到包围曝光,想使用包围曝光，需要在相机上找到“BKT”； 4.正常拍摄不满意，才可尝试用HDR。 第4招：拉上拉链 尽量要避免大光比、强反差的情况，不要将自己置于高难度的拍摄境地。
• 光线
  • 光线的特性
    • 强度
      • 光线的强度给人的直观感觉就是光线的明暗程度。
    • 方向
      • 光线的方向就是指光源的方向，但是在多光源或者漫反射的情况下就不太容易确定方向。
      • 1.顺光——光源在被摄主体正面 顺光不应过多地运用在人像摄影中，会平脸，顺光多应用于风景。 2.侧光——光源一般在被摄主体正面45°的位置 侧光一般用在人物摄影的造型上，面部呈现立体效果， 3.90°侧光——光源一般在被摄主体正面90°的位置 90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线，非常适合用来表现被摄主体表面的质感。 4.逆光——光源在被摄主体背面 实的拍摄过程中，不管是拍摄人像还是拍摄风景，尽力地避免逆光拍摄，除非遇到诸如日出、日落或者能够“打透”某些景物的时候，才会采用逆光拍摄。
    • 色温
      • 色温主要表现在光线的颜色上，色温不同会使拍照的颜色失真，比如白纸在光下拍成不白，所以要白平衡调节 随着温度的升高，绝对黑体会先发出红光，随后越来越亮，变成发黄光，再变成发白光，直至发蓝光。 蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。
      • 白平衡 白平衡的初始功能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。
      • 相机白平衡调节模式
        • K
          • 手动调节色温K值，不常用
        • 场景模式
          • 相机内部预设一些场景，比如多云、白炽灯等，在哪种场景就选哪种，不精确
        • 自定义白平衡
          • 找一个已知的白色物体给相机看，让他自动根据这个物体校准
        • 自动白平衡
          • 相机会根据环境对这个场景中的环境色温大概做一个判断，然后自动设定色温，尽量将白色还原成真实的白色。推荐使用 相机设定拍摄RAW照片，然后后期可以再调白平衡。
  • 光线的分类
    • 自然光
      • 户外遇到的光线基本上都是自然光，自然光一般就是指太阳提供给我们的光线
      • 1.日出、日落时的光线色温很低，光线温暖、柔和，因为光线强度低，所以是拍摄太阳较好的时刻； 2.晴天的日光色温居中，通常不会给景物染上任何颜色，光线的强度也是较强的。在晴天的日光下是较容易拍出缤纷的颜色的； 3.正午的大太阳下拍摄人物一般是不合适的。一般可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄人物。
    • 场景光
      • 室内遇到的光线基本上都是场景光，包括从窗口照进来的阳光、室内的灯光等
    • 人造光
      • 人造光在摄影里特指摄影师为了达到创作意图而设置的人造光源发出的光。
      • 布光法
  • 曝光常见问题
    • 1.过曝和欠曝
      • 过曝是指照片的亮度超过了拍摄的画面应有的亮度范围； 欠曝就是指照片的亮度没达到拍摄的画面应有的亮度范围。
    • 2.室外强光是“杀手”
      • 不管是拍摄风光还是拍摄人像，在室外拍摄时我们都该避免“大太阳高高挂”，因为光线太强了。
    • 3.明暗的反差
      • 明暗反差小：整个画面会显得更加柔和、平静； 明暗反差大：表达出一种更加激烈的情绪。
    • 4.色彩的渲染
      • 1.色相环某一种颜色左右15°内的颜色，我们可以将之看作同类色；一张照片如果充满了同类色，画面则会给我们和谐、舒适的感觉； 2.色相环上180°相对的两种颜色，就是互补色，互补色的对比是最为强烈的色彩对比。这样的对比和明暗的反差一样，会给人很激烈的感受。
    • 5.多重曝光
      • 将一张底片，2张或者更多张不同的“画”的效果叠加起来。
    • 6.光绘
      • 将一张底片——一张黑画布，2张或者更多张不同的“画”的效果叠加起来。
    • 7.星轨
      • 拍摄许多张不同时间，同一位置的星星位置照片，然后用后期PS进行处理
• 色相环
• tips:绿色植物整体是偏暗的。

虚实

• 对焦与景深
  • 对上焦的地方，绝对是清楚的。那么没对上焦的地方呢？未必模糊。
    • 1.焦平面是一个面，面上的内容都是清楚的； 2.存在景深：景深范围内还是会清楚； tips: ⑴ 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关; ⑵ 前景深比后景深要浅（短），前面的容易“虚”，后面的不容易虚: ⑶ 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢; ⑷ 景深范围如果小的话，“实”的区域就小，这被我们称为浅景深。景深范围大的话，实的区域就大，这被我们称为深景深; (5)景深的效果存在于拍摄的每一张照片中:
  • 自动对焦与手动对焦
    • 使用自动对焦就行 1.自动对焦就是半按快门按钮，相机驱动镜头“滴滴”对设定好的位置对焦； 2.手动对焦则是手动拧对焦环；
    • 自动对焦对不上的情况： 1.超过了对焦范围，不要比镜头最近的对焦距离还要近； 2.对焦在了一个无反差的地方，即纯色区域； 3.对焦系统不够强，看有多少个十字对焦点； 4.目标物体移动过快；
    • 对焦模式
      • MF手动对焦
        • 1.对焦无反差时； 2.对焦运动物体时； 3.微距摄影时；
      • AF-S单次自动对焦
        • 对好焦后，半按着快门按钮就算是把对焦点锁定了，只要不松开快门按钮，不按下快门按钮，相机是不会继续对焦的； 适合用于拍摄风景，以及动作变化不大的人文或人像作品。
      • AF-C连续自动对焦
        • 只要一直半按着快门按钮，相机就会一直不停地自动对焦； 拍摄运动的物体。
    • 焦点选择模式
      • 对焦点选择模式指的是相机到底对哪儿对焦
      • 单点对焦
        • 单点对焦分为中心点对焦以及自由点对焦 AF-S
      • 扩展对焦
        • 扩展对焦在AF-C的情况下才会出现，就是当对一个目标物体连续对焦的时候，以选择的点作为主对焦点，同时在其周围一圈的对焦点也开始预热，当目标物体脱离了主对焦点时，周围的对焦点“跟上”。 在AF-C的情况下扩展对焦很适用。
      • 区域对焦
        • 就是一小片对焦点一起对焦，哪个点先对上就“算谁的”。 AF-S
      • 选择
        • 1.点对焦适合于要比较精确地对焦的情况，区域对焦则适合要对焦的一片不需要太精确，但是速度很重要的情况； 2.对于比较小的主体，建议用单点对焦。对于比较大的主体，可以用区域对焦。
        • 平时一般拍摄——使用“AF-S+单点对焦” 拍运动物体——使用“AF-C+扩展对焦”
• 通过景深实现虚化
  • 用景深实现背景虚化很简单，就是让背景处于景深之外，而且越远越好，这就虚化了。
  • 背景远
    • 背景离人物越远，肯定就越模糊；但此方法不好左右。
  • 相机近
    • 相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显；但是想拍全身，就需要下边的操作。
  • 光圈大
    • 大光圈，更容易出现背景虚化效果f1.2 f1.8 光圈值是焦距与光圈孔径的比值。那么可见同样的光圈值，焦距越长光圈孔径也就越大。
  • 焦距长
    • 其他条件相同，焦距越长背景虚化效果就越明显; 对拍摄人物特写来说，使用50~200mm的焦距会有比较好的透视效果
    • 焦距过长会导致人像拍平
• 快门控制虚实
  • 高速快门捕捉瞬间
  • 慢速快门记录时间
• 虚实的几个问题
  • 余弦误差
    • 先对焦后构图会导致对焦在错误位置
  • 拍摄星空的“300原则”
    • 用300除以等效焦距，就是星星不拖影能曝光的最长时间。

构图

• 构图法
  • 1.居中构图法
    • 适用： 1.主体在画面中占比很大 2.拍合照 3.对称场景
  • 2.三分法
    • 画面中的主线条放在三分线上； 拍摄主体放在三分线的4个交点上
    • 主线条
      • 横向主线条：地平线、水平线
        • 上三分线：地面或者海面上的景物比较重要
        • 下三分线：画面中天空部分的景物比较重要
      • 纵向主线条： 人、车辆
        • 永远使拍摄的主体朝向比较空旷的一面
  • 3.引导线法
    • 线在画面中可以起到分割的作用以及引导视线延伸的作用
    • 当画面中的主要线条汇聚到一点时，会容易被人眼捕捉到。有了这个结论，在适当的条件下，我们可以依靠线条对视线的汇聚作用来突出拍摄主体。
• 失败构图
  • 1.太小的主体居中
  • 2.水平线、地平线居中
  • 3.该水平的线不水平
  • 4.把人拍得太矮
    • 半身像&全身像：物的眼睛放置于上三分线
  • 5.“切人”的位置不对
    • 简单记一下就是所有关节最好都不要切，手脚不要切。
  • 6.脑袋上“长树”
    • 人像不要和其他物体重叠半截
• 而未来不管您是学习构图，学习摄影，还是学习绘画，或者任何一件事，记住，先学会基础知识，明白规矩，当您需要的时候，您才有资格说“打破”。因为您有明确的需要，您懂得为什么要打破。
• 三分法将画面分成九宫格