装修干货系列4：水电改造篇-水路、电路、开关布局

真正好住的家绝不只是表面的漂亮而已，一个装修得舒适方便、让人后顾无忧的家，将大大提升未来的居家生活的幸福感。 个人全面整理了家庭装修中必须要懂的家装原理与标准工艺，教你如何通晓家庭装修的各个步骤：从装修前挑选施工方、看报价单、抓预算、签合同；到拆除、水电、泥瓦、木工、油漆、厨卫等施工环节；以及如何挑选门窗、电器、灯具、家具、全屋定制等，是全网最清晰易读、最接地气的装修施工指南。适合有想法装修、准备装修、正在装修的人们，让你亲手打造出好看又好住的家！

水路

• 水路
  • 改造的流程：
    • 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→根据线路走向弹线→根据弹线对顶面固定水卡→根据弹线走向开槽→清理渣土→走线→墙顶面水管固定→检查各回路是否有误→对水路进行打压验收测试→封闭水槽→记录水管位置
  • 1、点位的确定
    • 跟水有关的一切设备，包括但不限于洗手盆、淋浴、洗衣机等等，一定要先根据自己的使用习惯，确定它们的摆放位置，以及是不是需要热水。然后跟设计师、工长沟通好。
    • 最好能有纸质的记录，毕竟出现施工差错的时候，你很难跟师傅掰扯清楚，到底是你说错了，还是他记错了。
  • 2、打压试验
    • 打压试验必须做，无论你多忙，都记得去盯一眼打压试验。
    • 打压试验是什么？
      • 所谓打压试验，就是在水路的施工完成后，模拟正常用水的时候，水压对水管、接头产生的冲击力。
      • 如果水路的施工没做好，比如水管有问题，或者是管道焊接不严密，在打压试验的时候，就会出现漏水、降压的情况。
      • 所有水路管道全部完成了焊接，水路完工后（一般24小时内），就可以做打压试验了。
    • 打压试验标准
      • 国家标准《建筑给水排水及釆暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定：“室内给水管道的水压实验必须符合设计要求，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不能小于0.6MPa”
      • 在实际的操作中呢，一般会把压力表的指针指向0.6-0.8，也就是所谓的六个压-八个压。
      • 时间方面，不同的水管测压时间也不太一样，PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟，铝塑管和镀锌管的测压时间是4个小时。
  • 水路其他需要注意的问题
    • 1.冷热水管不同槽
      • 在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间要保持10cm以上的间隔，以免相互之间产生影响。
    • 2.左热右冷
      • 一定要注意冷、热水管的安装方向：左热右冷。
      • 有一部分热水器（多是燃气热水器），它的构造就是“左冷右热”，这时候跟正常的“左热右冷”一结合，必然会出现“装反了”的情况。
      • 为了避免发生这种错误，在做水电的时候，最好先确定热水器的型号，了解这种热水器的冷热水管的连接方式。如果是正常的“左热右冷”，则按照正常的“左热右冷”安装。
      • 如果热水器的冷热水管是“左冷右热”，就需要让施工的师傅在热水器水管这一段（其他区域还是需要正常的左热右冷）做一下调整，避免出现“安反了”的情况。
    • 3.给水管固定使用专用吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铜丝固定，吊卡间距符合施工规范。
    • 4.混水阀冷热出水孔间距150mm±5mm，标高水平误差≤±2mm
    • 5.预埋冷热出水口必须与墙面水平。
    • 6.电管与水管不得同槽敷设。
    • 7.不同材质的管线，不能简单使用热熔的方式连接。
      • 现在大部分水管都是ppr水管了，混用的情况非常少见，但也不是没有。
      • 有开发商预先做的管子是pb管，后面业主使用的水管材质是ppr，不懂其中玄妙的师傅直接用热熔的方式来连接这两种不同材质的水管，结果就是严重漏水。
      • 两种不同材质的管线，必须要使用转接头才能有效的连接。
  • 热水器离卫生间太远
    • 合理规划热水器的位置、多装一个热水器这种解决方式，比较简单，就不多介绍了~今天主要介绍小厨宝和回水系统。
    • 小厨宝
      • 早上洗脸刷牙用水量其实不多，就因为卫生间离热水器太远，等那一点点热水就要好几分钟。没必要多加一个热水器，要是有个小热水器就好了。
      • 小厨宝就是这个小热水器，热水快，容量虽然不大，但足够少量的用水需求了。
      • 不过加了小厨宝，卫生间的电路也需要相应的调整。在不使用电热水器的情况下，卫生间电路一般做2.5平方线路，如果多加一个小厨宝（看厨宝用电功率），则建议使用4平方的线路，这些都会导致卫生间水电部分费用增加。
      • 位置方面，一般可以把小厨宝放在橱柜、浴室柜的下面。记得在这些地方留出一个五孔插座位置，另外，最好在方便开启的位置给这个插座做一个串联的开关。
    • 回水系统
      • 所谓回水系统，也叫热水预热循环装置。其主要功能是：通过一种装置，提前预热管道内的冷水，这样就可以在打开水龙头的时候，就有热水可以用，不用先放掉一段冷水。避免了冷水浪费，也可以达到秒秒钟有热水的效果。
      • 具体还可以分为大循环和小循环
        • 小循环比大循环便宜，不过小循环在使用的时候，还是需要先放点儿水（不过一般只需要放几秒钟。）
        • 费用方面，不同的选择，价格波动比较大（一般需要根据户型来确定），大多数情况下，小循环的价格是正常的改水路的三分之一。比如正常改水路需要6000，那么多做一个小循环，就需要多加2000。大循环就更贵了……
        • 如果你真的觉得自己需要这个热循环系统，一定要先跟工长、设计师、监理交流清楚，等做完了水路再想加回水系统，会很麻烦的。
• 水管
  • 给水管（进水管）和下水管（排水管）
    • 家庭用水管一般分为给水管（进水管）和下水管（排水管）。排水管没什么好说的，只要管材经久耐用，施工注意排水的坡度和对水管的保护，就基本没什么问题。
    • 而给水管相对就复杂多了，选购和铺设有很多的讲究。且大多是隐蔽工程，一旦漏水，将会带来巨大麻烦。所以本篇咱们主要讲一讲给水管的相关干货。
  • 给水管材质
    • 现在家装中，使用最普及的给水管材质就是PPR管。
      • ①环保：主要材料是无规共聚聚丙烯，无毒无味，不会污染水源。只有在水流长期静止的情况下，才会滋生细菌，可是，谁家会长期不用水呢？
      • ②耐高温：耐温范围为-15°~95°左右，虽然最高温比铝塑管略低，但也足够满足家用水温了。
      • ③使用寿命长：抗压性强，其水管系统工作压力可达到2.0Mpa~2.5Mpa，许多品牌承诺可以用50年。
      • ④不漏水：PPR管连接使用热熔工艺，只要水管合格，热熔连接技术可靠，可永保不漏水。
      • ⑤便宜：普通的PPR管价格基本在10元/米以内。
    • 铜管和不锈钢
      • 铜管性能稳定，耐腐蚀，使用寿命长，不但不会滋生细菌，还能杀菌。铜管连接有卡套和焊接两种方式，使用卡套和铝塑管一样，容易老化漏水，而使用焊接就跟PPR管热熔一样，永不漏水。另外，铜管保温性差，用铜管做热水管，需做好保温工作。
      • 不锈钢管目前最好的金属水管材质，耐腐蚀性、抗冲击性都很强，水管系统压力可达到2.5Mpa以上，可耐温度范围在-40°~120°，特别环保卫生。安装与铜管一样，最好用焊接。
      • 这两种水管在家庭使用率不高的最重要原因就是：贵！不但材料贵，安装成本也贵
  • 水管配件
    • 水管铺设需要配件来连接水管，改变水路方向、增加出水口等等。基本上90%以上的漏水都与接口处的配件有关，因此水管配件决不能马虎。
    • 水管常见配件有：
      • 直接头当水管不够长时，可以通过直接头连接两根管子来延伸。使用时要注意和水管尺寸相匹配。
      • 弯头用来连接转弯的，因为有的水管需要弯头来改变水管的方向。常见的有45°弯头和90°弯头。因为水管铺设的原则是横平竖直，所以弯头基本都用90°，一些位置没法用90°弯头的，会用到45°弯头。
      • 三通一般在从一根水管引出另一根水管时使用。
      • 截止阀用来开启和关闭水流的，有截止阀和双热熔球阀两种。
      • 管帽主要用来暂时封闭出水口，等安装水龙头时再取下。
      • 过桥弯用来使两个交叉走向的水管错开。
      • 一般，弯头、直接头、三通等配件还有内丝和外丝之分，主要可以用来连接水龙头、角阀，还有不同类型的水管等等。目前，家装中大多数用的都是内丝配件。
    • 关于水管配件的大概使用数量，以一厨一卫及一厨二卫为例：
    • 有三个配件需要重点讲一下：
      • 龙头定位器也叫连体阴弯，主要用于冷热管出水口的定位。
        • 一般，像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀，预埋冷热出水口必须与墙面水平，误差应控制在2mm以内；冷热出水口间距标准是150mm，误差应控制在5mm以内。误差太大，将导致混水阀无法正常安装，或者安装后不够端正美观。
        • 而龙头定位器中心点的标准间距就是15mm，有了它的帮助，冷热出水口的间距和出墙距离更容易做到标准无偏差。
      • 固定卡子
        • PPR管在顶棚时，需要使用专用的吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铜丝固定，避免发生水管下坠、掉落的情况。
        • 基本上每隔60厘米就要安装一个卡子，拐弯处15厘米以内要安装一个卡子。切记卡子安装一定要牢固。
      • 保温棉主要起保温和防结露作用，金属水管要包，PPR水管一般不用包，如果做热水循环最好包上。
    • 水管属于辅料，选择半包和全包的小伙伴，水管和配件都是由装修公司提供的。但是一般保温棉不包，加的话要单收费；龙头定位器也不包，但有需要的，不会单收费。
  • 如何选购PPR管？
    • ①水管品牌
      • PPR水管分进口和国产两种品牌。
        • 目前，国内使用的原装进口产品，主要是从德国和土耳其国家进口的。德国品牌主要有微法、阔盛、洁水等；土耳其品牌比较知名的有皮尔萨等。
        • 国产品牌比较知名的有：伟星、金牛、日丰、联塑、金德等。
      • 其实，就目前来讲，国产品牌的PPR水管技术发展已经非常成熟了，只要通过检验标准的，在质量上就没什么问题，没必要一味迷恋进口品牌。
      • 每个PPR水管品牌一般都有很多个产品系列型号，一般有普通PPR、高性能PPR，纳米抗菌PPR，铝塑复合PPR，A+，U+等很多种类型。性能越多的，质量就越好，环保性也就越好，当然，价格也就更贵。
    • ②管径规格
      • 其实这些就是管径规格。4分管、6分管对应的外径分别就是20mm、25mm，也就是说4分管就是20mm水管，6分管就是25mm水管。家庭用的PPR管一般就是这两个规格。
      • 6分管出水量比4分管多一些，价格也更贵。选择4分管还是6分管，要看入户水管的管径是多少，如果入户管是4分管，那么只能选购4分管，因为选择6分管也没什么用。如果入户管是6分管，那么选购6分管、4分管都可以。
      • 我们常见到水管上标有「20*2.8」，「25*4.2」等，前面的20、25就是指管径，而后面的2.8、4.2则指水管的壁厚。一般管壁越厚，水管就越耐用。
    • ③价格
      • 进口品牌普遍比国产品牌贵，关于PPR管零售价，国产品牌：20mm管在7~10元/米左右；25mm管在15~20元/米左右。进口品牌：20mm管在15-20元/米左右，25mm管在20-25元/米左右。一般，管径越大，管壁越厚，费用就越多。
      • 配件价格的话，普通直接头、弯头、三通都比较便宜，就是1~3元/个；带丝的比较贵，像内丝弯头，大概10~15元/个；阀门更贵，80~100元/个；龙头定位器大概30~50元/个。
      • 如果算管材+配件+人工费的话，国产品牌报价基本都在100元/m以内，进口品牌则基本在100元/m以上。
      • 具体可以参考伟星北京地区的报价：
        • 伟星高级PPR管
          • 20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。
          • 25mm管材：增加10元/m。
        • 伟星纳米抗菌PPR管
          • 20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。
          • 25mm管材：增加15元/m。
    • ④冷暖水管
      • 水管上一般会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。不过现在也没有严格区分了。因为热水管较冷水管管壁更厚，质量要好一些，所以，现在装修中，一般冷水也使用热水管。
  • 水管铺设规范
    • ①水管最好走顶
      • 一、发生漏水时易被发现，而且不会殃及楼下，减少不必要的赔偿；
      • 二、走顶也方便维修，吊顶易拆卸，走地的话，维修成本太大。
    • ②电上水下
      • 一般，厨卫电路也是走顶的，水路电路都走顶的话，注意：一定要保证电路在上，水路在下，否则一旦发生漏水的话，就很危险了。
    • ③水电管不同槽
      • 切记水路和电路绝不能同槽。这种操作太危险了，就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行，因为热水管表面可能产生冷凝水，浸泡到电线。
    • ④冷热水管不同槽
      • 在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间要保持10cm以上的间隔，以免相互之间产生影响。
      • 此外，关于开槽铺设和开槽深度也有一定的要求。在文件GB50327-2001中规定了管道铺设应横平竖直。关于开槽深度要求：墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。
      • 另外，水路走墙的话，一定要尽量开竖槽，避免开横槽，即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏墙体结构。
    • ⑤左热右冷
      • 冷、热水管的安装方向是：左热右冷。但是有一部分热水器构造就是“左冷右热”，这点要注意。
    • ⑥打压试验
      • 在实际操作中，通常会打压0.6-0.8MPa，也就是所谓的六个压-八个压。时间方面，不同的水管测压时间也不太一样。金属和复合管在试验压力下观测10分钟，压力降不应大于0.02MPa；塑料管在试验压力下稳压1小时，压力降不得超过0.05MPa。
    • ⑦管槽封堵
      • 打压试验合格通过后，就要封堵管槽了。首先应该用水浇湿四壁，然后采用水泥砂浆（水泥配比1:3）将管槽缝隙填实。一般，抹灰面应该平或者略低于周围墙面。注意抹灰时，开槽部位应该加贴无纺布或者玻纤网格布，防止墙面后期开裂。
    • ⑧水管线路标识
      • 等所有的基础施工工程完成后，就是主材安装了。一般像橱柜、油烟机等家具和电器都要在墙面打孔固定。为了避免安装人员对隐蔽的水管造成破坏，必须在水管线路上贴标识。

电路

• 强电
  • 通常半包式装修，在水电改造阶段工长会提供电线、水管等材料，但开关、插座、空气开关、漏电保护器、配电箱通常由业主自行购买。
  • 1、空气开关&漏电保护器
    • 空气开关
      • 简称空开，是当电路中电流大于额定值就跳闸，从而保护电路不被烧毁的开关装置，功能类似过去老房子用的保险丝。
      • 空开按极数（P）分1P2P3P4P四种，家庭常用就是单极1P和二极2P，适用于额定电压220V。
      • 1P空开只有一个接线头，接一根火线，跳闸只断这根火线；2P空开有两个接线头，接一根火线和一根零线，跳闸后火线和零线一起断。
    • 漏电保护器
      • 简称漏保，可以理解成“升级版的空开”，比普通空开多了一个有漏电保护功能的模块，不仅电流过大会跳闸，漏电也会跳闸。
      • （漏电就是本来不该带电的电器外壳带了电，人碰到很危险，所以一旦发生漏电，要立刻断电保证人身安全。）
      • 模块上通常有个按钮，标着“每月按一次”。它是个测试按钮，按一下就断电了，证明漏保没有坏掉，顺便缓解一下里面弹簧的压力，有助于延长漏保的寿命。（提醒大家：漏保真的要每个月都按一次哦，毕竟安全是最重要的。）
      • 除了“每月小按钮”，识别漏保的另一个标志是：肯定有接线口旁边标着“N”。所以1P空开升级，就叫做1P+N漏保；2P空开升级，就叫做2P+N漏保。有时候为了让漏保节省空间，会把零件高度集成，最后做成的1P+N漏保，尺寸和1P空开差不多，虽然小按钮还在，但“每月按一次”的字样已经省略了。
    • 空开和漏保用在哪？各自用几P呢？
      • 照明回路用1P空开
        • 照明回路的连接方式：火线先连到1P空开，再连到墙上控制灯的开关，最后连灯；零线直接连灯，不经过空开和墙上开关；如果1P空开跳闸，只切断火线。
        • （为什么照明回路不用漏保？因为灯在启动时可能产生剩余电流，引起漏保误跳闸。）
      • 插座回路用1P+N漏保
        • 电器容易漏电，电器大部分要用插座的，所以插座回路要用漏保。
        • 插座回路的连接方式：火线和零线都先连到漏保（其中零线接在“N”），再连到墙上插座；如果用1P+N漏保，跳闸只切断火线（也可以选择2P+N漏保，跳闸同时切断火线和零线，比1P+N漏保更安全一些）。
        • （提醒：火线和零线千万不能接反哦，尤其是1P的，接反会导致跳闸断掉零线不断火线，电路还是带电，人误触是非常危险的。）
    • 家庭电路怎样规划？空开和漏保买几个？
      • 1、进户总线先接总空气开关（简称总开），总开一般是2P空开，总开之后，每1个回路都有各自的1个空开或者漏保；
        • 为什么总开不用漏保？原因：①总开后面有照明回路，上文已说过，灯启动容易引起漏保误跳闸；②漏保装在单一回路上，如果漏保跳闸了，可以从该回路上找原因，比较快捷；③漏保跳闸不至于导致全屋断电。
      • 2、冰箱的插座自己1个回路，用1P+N漏保，独立在总开之外，家里长期没人可以断总开不断冰箱；
      • 3、监控和冰箱差不多，网关、感应器、报警器、摄像头等设备的插座是1个回路，用1P+N漏保，也在总开之外，家里没人时候不断监控；
      • 4、照明回路用1P空开，一般全屋用1路，如果房子特别大可以按区域分2路，复式可以楼上1路楼下1路；
      • 5、功率超过3000W的，都算大功率电器，这些电器的插座要单独1个回路，用1P+N漏保，比如空调柜机等；
      • 6、厨房所有插座为1路，用1P+N漏保；另外大功率的烤箱单独1路，也用1P+N漏保；
      • 7、卫生间所有插座为1路，用1P+N漏保；另外大功率的电热水器单独1路，也用1P+N漏保；浴霸通常没有插座，但它也要连到卫生间插座回路而不是全屋照明回路，因为浴霸易漏电必须接地，而照明回路通常没有地线；
      • 8、其余插座通常合为1路，用1P+N漏保。房子特别大的和照明回路同理，可以视情况分区。
    • 空开和漏保买多大电流的？
      • 家用空开的额定电流只有10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A这几种，空开上标着“C10”就是额定电流10A的意思（漏保同理）。
      • 空开的额定电流要稍小于电线的安全载流量。举个栗子，1.5mm²电线的载流量通常13A，就是说电流≥13A电线就可能发热甚至燃烧，那么用C10空开，当电线中电流达到10A时，空开就跳了，理论上保证电线中电流永远不会超过10A，电线就是安全的。
      • 童鞋们买空开和漏保可以直接参照这两张图，是断路器（断路器包括空开和漏保）和导线（就是电线）的匹配，分别适用小户型和中大户型。
  • 2、配电箱
    • 就是把家里的空开和漏保都集成装在一个长方形盒子里，盒子外壳一般金属（冷轧钢板）或者工程塑料（ABS），里面按规定接线，红的火线，蓝的零线，黄绿的地线。
    • 配电箱买多大的？
      • 先算位数。按宽18mm的1P空开是1位，2P空开是2位，1P+N漏保通常2位，大致算下来，小户型12位左右，中大户型24位左右。
      • 配电箱标准位数有8、12、16、18、20、24、36位，假如你算出自家需要12位，那不如买个16的，留点富余空间，万一以后加漏保或者加电路呢（比如新买个烤箱）。
  • 3、安装时可能有哪些坑？
    • 1、接线错误导致安全隐患，常见错误有漏接线，未接地线，相零接反（相线就是火线）。
    • 2、配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线，不能装低了，怕小孩碰。
    • 3、因为漏保比较贵，如果施工方提供材料，检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。
      • （漏保有多贵呢？举个栗子，国产空开加上漏保最便宜的也要贵十几块钱，进口就贵得更多了，几十到上百不等。建议该花的钱就花，别省，好几万的家具都买了，不差这几百块钱让家里更安全。）
    • 4、用了漏保，插座也得接地线，保证安全。有的施工时未布置地线，装面板时接假地线，其实根本没连地线。
    • 5、有的空调柜机厂家要求：空调柜机要用漏保而不用插座。所以除了配电箱里的那个漏保，你还要再准备一个漏保，等厂家来安装空调的时候一起装，接上水电施工时柜机附近留的4mm²电线。
      • 如果你准备的是16A三孔插座，厂家可能拒绝安装或者忽悠你花很多钱买他们的“品牌专用空开（漏保）”，这种情况买空调的时候一定要问好免得后面麻烦。他们这样规定是怕空调漏电，两个空开相当于双保险。因为柜机立在地上人常碰到，壁挂机很高一般碰不到，所以这规定只针对柜机。
• 弱电
  • 弱电有哪些
    • 一般把直流高于36V或交流高于24V的电压称为强电，强电一般是家里的动力、能源，如照明、电器用电等。
    • 弱电是相对于强电来说的，一般直流低于36V或交流低于24V的电压称为弱电。弱电主要是作为信号电，比如网线、电视线等。
    • 电话线
      • 电话线分两芯和四芯。很多老房子用的电话线，一般都是两芯的，其实已经能满足日常打电话的需求了。目前常见的是单根铜丝的四芯线。
    • 有线电视信号线
      • 家用的有线电视系统的线，可能你会发现SYV75这样的字样。S是分类，表示射频同轴电缆。Y是绝缘，表示聚乙烯实芯。V是护套，表示聚氯乙烯。75是特性阻抗，表示75Ω。一般后面还会加上数字，比如SYV75-3、SYV75-5等等。后面的数字，表示的是绝缘外径。数字越大，线就越粗，表明其传输信号的有效距离也就越远。
      • 家庭最常用的是SYV75-5型线。
    • 网线
      • 网线常用的双绞线材，主要分为五类线、六类线。对于普通家庭用户来说，最关注的就是网速了。五类线适用于100M和10M的网络，外皮会标注“CAT5”字样。六类线主要应用于千兆网络，外皮会标注“CAT6”字样。
      • 一般来说，六类网线要比五类网线粗一些，因为它内部有个类似十字架的东西。
      • 如果你关注的重点在于下载速度，那么你首先要看下自己的宽度速度是多少，如果宽带速度本来就只有10m，用六类线也没必要，对吧？如果宽带速度够，也不要因为网线的原因，耽误了你的网速，选择合适的网线吧。
  • 弱电箱
    • 弱电箱的选购
      • 模块化的弱电箱，的确整洁不少，而且固定也比较简单。箱子里不会再乱成一团，所以这种模块化的弱电箱，就是最佳的选择了吗？也许并不是。
      • 可以把模块根据其组成分为两种，一种是无源设备，比如电视模块，电话模块等。这些模块不带电源，比较简单，弱电箱生产的这种无源模块，已经可以满足一般使用的需求，故障率也低，并且可以大大提高整洁性。
      • 但对于有源设备，比如路由器这种东西，就需要好好考虑下了。大部分弱电箱的厂家，并不擅长生产这种有源设备，这些有源设备，大多是弱电箱厂家委托其他设备厂商制作的，品质比较一般。所以对于这种有源设备，还是建议自己选购好一点的，升级也方便。
      • 总的来说，如果从选购角度去看弱电箱的模块，可能真的很鸡肋；电话模块，可能你根本不用电话，路由器模块，一般你也会嫌弃它路由器模块做得差。
    • 弱电箱的材质
      • 因为弱电箱一般都是要埋在墙体里面的，如果弱电箱的材质太差，箱体容易变形，很容易会影响箱内的设备。建议选择箱体厚度在1mm以上的弱电箱。
      • 如果你准备把无线路由器内置在弱电箱里，金属面板的弱电箱，很可能会干扰到无线路由器的信号。有一种面板是ABS材质的弱电箱，可能干扰会小一点（不过还是有干扰的。）
    • 其实了解完了弱电箱的选购，会发现，弱电箱，其实最靠谱的功能，也就是个集线盒的功能了。绝大部分家庭，对于弱电箱的需求，可能就是稍微大点，然后带电源，这样就能把光猫放进去，其他的什么乱七八糟的模块，你基本用不上。
    • 弱电箱的安装
      • 路由器，到底要不要放在弱电箱里？
        • 如果把路由器放在弱电箱里，一方面路由器的位置不会覆盖到最多的面积，另一方面，即使是使用ABS面板的弱电箱，最大限度减少了对于信号的干扰，但把路由器放在弱电箱里，无线信号要穿越的障碍还是蛮多的。
        • 另外，弱电箱一般空间也比较有限，路由器的天线，很难在弱电箱里面完全展开，这也会影响信号。而狭小的弱电箱空间，也不利于散热。
        • 所以一般是不建议把路由器放在弱电箱里的，不过你也可以先试试，如果房子比较小，弱电箱的位置也比较合适，也可能对信号的影响不大，这时候，也可以考虑把路由器放在弱电箱里。
      • 弱电箱也想移位？
        • 1.最重要的，就是看开发商给预留的弱电线，是不是够长，长到能连到你想移位的位置。
        • 2.弱电箱移位的位置，尽量不要是卫生间的墙，以免受到潮气的影响。
        • 3.弱电箱跟强电箱，不能离得太近，如果是在同一面墙，建议至少间隔1米的距离。
        • 4.弱电箱的位置一般比较矮，距地面30cm左右，注意移位的时候，不要影响到强电的走线（比如有人直接把弱电箱放在强电箱的下面）。
        • 虽然移位的注意事项看起来都比较简单，但一般情况下，还是不建议移位的，因为弱电线不像电线那样，断了重接比较方便。弱电线一旦损坏，接起来非常麻烦。
      • 弱电箱安装的顺序
        • 确定弱电箱位置→(如配置路由、猫等有源设备或模块条，需在强电接入插座上引入220V强电→预埋箱体→铺设PVC管，穿线时应加标识→接插头（网线、电视线等）→理线、扎线、测试→模块条安装，并将相应的线缆插入模块→盖上面板→完成。
      • 需要注意的：
        • 1、你可能还没跟师傅沟通弱电箱的事儿，师傅就已经帮你把弱电箱装好了。所以如果你对弱电箱有要求，最好先跟师傅确定好。
        • 2.现在大部分家庭都是光纤入户了，这时候你就需要一个光猫，光猫就需要电源，一定不要忘记在弱电箱里留电源。
        • 3、埋弱电箱的时候，先不要完全埋进去，让弱电箱的面板露出墙面大约1厘米，等两侧的出线孔布填埋后，各种线也都测试可用之后，再封平。
        • 4、如果涉及到音视频电缆和音视频接头的安装，建议使用电烙铁来焊接，信号会好一些。
        • 5、网线、电话线，如果线太粗，做水晶头（插口）的时候，可能会很麻烦（不过质量好一些的线，一般都会粗一点儿）。
        • 6、穿线前，应对所有线缆的每根芯线进行通断测试，以免布线完毕后才发现断线而重新铺设。
        • 7、弱电箱的安装费用不一，根据北京业主的反馈，一般工长报价安装弱电箱，在200-300元左右，你可以参考下~
• 开关插座布局
  • 装修之前最好先确定家具尺寸、电器尺寸、电器型号，它们直接影响插座的位置，也影响插座回路怎么划分。如果前期少装了插座或者装错了插座位置，后期不得不扯插排，一是不美观，二是不方便。
    • 建议用场景模拟的方法，想象自己在新家走一圈，在哪里做什么事情，需要什么电器，再一一记录下来。
  • 开关插座布局
    • 1. 玄关
      • 进门手边最方便的位置布置玄关灯开关
      • 几年借着“收纳”热度，流行顶天立地柜，玄关柜常常做成上下分体的，中间有一小段台面，这里可以设1个五孔插座，可能用来
        • 插烘鞋器，雨天和冬天很好用，不用把湿鞋拎到屋里；
        • 给电动平衡车充电；
        • 出门前临时充一充手机等
    • 2. 客厅
      • 1、电视背景墙的插座以“不露出”为原则，通常在电视柜后面，电视柜能定制更好，可以一起设计，把杂乱的线和设备都藏在电视柜里。
        • 插座最少3个，给电视、机顶盒和路由器，还可能有音响、游戏机等，最好在已有需求基础上预留1~2个插座。
        • 建议多用四孔插座，五孔的1~2个就行。因为影音设备多是两孔插头，用三孔插头的很少。
      • 2、壁挂电视那个插座可以单拎出来，放在电视背后，不放电视柜那里。然后电视和机顶盒、游戏机的连接线都埋管走墙里，这样正面看如同无线，侧面看只露出很短的线，完美主义+强迫症童鞋可以考虑……
      • 3、常用插座一般布置在沙发两侧低处，事先算好沙发长度很重要，避免插座被挡住。可能的场景有：
        • 灯下阅读需要给落地灯或台灯1个两孔；
        • 躺在沙发上玩手机需要1个两孔；
        • 玩电脑需要1个三孔；
        • 以及空气净化器、加湿器等各需要1个两孔。
      • 5、如果幕布设置在电视前，投影仪可以设置在对面沙发上方高处，需要两孔，可以设1~2个四孔插座，和信号口排在一起。
      • 6、如果不是中央空调，客厅角落要给空调留插座：柜机的在低处，通常是16A三孔带开关；壁挂的在高处，10A三孔不用带开关，那么高平时不会有人碰它的。
      • 7、不常见但有可能的场景：在客厅使用饮水机、取暖器（油汀）等，要在低处预留三孔。
    • 3. 厨房
      • 1、主灯开关一般位于厨房门外。厨房门一般是两扇移门，一扇门常年不动，一扇门常移来移去，灯开关最好在常用那扇门旁边的墙上。
      • 2、吊柜底灯有带感应不带开关的，有开关直接在灯上的，所以一般不需要另设开关面板，记得留好电线就行（忘了留线还可以选择充电型）。
      • 3、油烟机需要三孔插座，位于灶具正上方，距地面1.8~2.2米左右，取油烟机背后中间位置。
      • 4、冰箱需要三孔插座，一般在厨房拐角，比较矮，距地面0.3~0.5米左右。
      • 5、厨宝需要三孔插座、垃圾处理器需要三孔、净水器有两孔有三孔也有不插电的，一般在水槽下方设置2~3个五孔插座就够用，距地面0.5米左右，最好带防溅盒。
        • ▲带防溅盒的插座
      • 6、蒸箱、烤箱、洗碗机、消毒柜需要三孔插座，如果机器落地，距地面0.5米左右。
      • 7、燃气热水器、壁挂炉需要三孔插座，一般在窗户边，距地面1.5米左右，因为燃气热水器通常安装在通风良好的高处，插座通常在机器旁边，要避开热水器水管。
      • 8、小家电放在台面上，需要N个五孔插座带开关（厨房小家电多是三孔插头），可能有：电饭煲、电压力锅、微波炉、小烤箱、热水壶、咖啡机、料理机、榨汁机、豆浆机、面包机、蒸蛋器等等等等非常多。总之最好在已确定的小家电数量上多留2个备用，宜多不宜少。
      • 要注意台面上插座不能离灶具和水槽太近，水平距离至少30cm以上，因为怕热、怕水、怕蒸汽、怕油污。
    • 4. 餐厅
      • 1、餐桌或者餐边柜或者吧台处，留1~2个五孔插座带开关，就可以把热水壶、咖啡机、面包机等简餐类功能从厨房移出，减轻厨房台面压力（这也是现代化、高效化厨房的设计方向之一）。
      • 2、有时吃火锅，或者在餐桌上用电脑或者手机，可以在餐桌底下留1个五孔插座。
      • 3、关于地插：装完地插的童鞋普遍反映用脚翻盖这个动作并没有想象中那么顺畅，不管大品牌还是小牌子。踢开盖子以后插电源头总不能也用脚吧，结果人还得钻桌子底下……而且容易进灰，一旦做好还不能挪位置。想挪它？先把你家地板掀了，再把水泥地刨了。假如家具布局有变化，比如餐桌一挪走，地插露在房间正中就很尴尬了。
    • 5. 卫生间
      • 1、主灯开关一般位于卫生间门外。
      • 2、镜前灯、浴霸等的开关设在洗手盆旁边。
      • 3、电动牙刷、洁面仪、吹风机、电动剃须刀都需要两孔，可以设1~2个四孔插座和1个五孔插座，也设在洗手盆旁边。
      • 4、洗衣机需要三孔插座，如果机器落地，插座距地面1.2米左右是略高于机身，如果洗衣机上摆放其他物品，插座也可以高一点不被遮挡。有时洗衣机上面还摞着烘干机，也需要三孔。
      • 5、智能马桶盖需要三孔插座，一般位于远离淋浴的马桶那侧，距地面不低于0.3米。
      • 6、电热毛巾架需要三孔插座，它经常装在马桶上方，可以在马桶旁边集中设置2个五孔插座，1个给智能马桶盖1个给电热毛巾架。
      • 7、电热水器需要三孔插座，距地面1.8米左右。
      • PS.卫生间插座最好都带防溅盒，有三孔的都带开关。
    • 6. 阳台
      • 1、洗衣机、烘干机可能放在这里而不在卫生间，需要三孔插座带开关。
      • 2、可以多预留1个五孔插座在低处，给挂烫机或者扫地机器人充电，如果用手持式吸尘器，插座上方最好有空间安装充电挂座，有那个挂座很方便。
    • 7. 卧室
      • 1、主灯最好用双控开关，一个在门口，一个在床头和床头灯开关集成到一个面板上。双控开关可以用无线遥控开关代替，具体看个人喜好。
      • 2、两边床头柜上方10~15cm左右，两边各1个四孔插座和1个五孔插座，因为手机、pad、台灯、香薰机等多是两孔插头。
      • 3、USB接口的电子设备会越来越多，带USB插口的插座能省一个转换头，用在床头很方便。
      • 4、床对面如果挂电视，记得留插座和信号线口；如果还有床尾柜，不要让柜子遮挡了插座。
      • 5、卧室空调插座和客厅的同理，不过卧室用壁挂多一些。
    • 8. 书房
      • 1、台式电脑主机需要三孔，音响需要两孔，在书桌下方，可以和网络接口排在一起。
      • 2、台灯需两孔，手机需要两孔，笔记本需要三孔，可以集中设2~3个五孔插座，在书桌上方，最好带几个USB插口。
    • 9. 补充知识点
      • 1、以上场景中建议的开关、插座数量按个人情况增减，基本上厨房台面、沙发附近、书桌附近、床头多考虑预留不会有错。
      • 2、家庭常用开关、插座都是86型的，即面板尺寸86mm*86mm，供大家画设计草图时定尺寸。
      • 3、三孔插座分10A和16A，但两孔插座只有10A，所以集成了三孔和两孔的五孔插座都是10A。
        • 三孔16A一般是单独的，而且带开关，用于空调柜机等大功率电器。
      • 4、五孔插座好多设计成错位的，是因为过去的产品设计水平低，两孔和三孔总是挨太近，出现“明明有两个孔却只能插一个”的坑爹情况。
      • 5、常用插座不要被遮挡。注意是常用的，比如床头插座要露，为了常用方便；电视插座要藏，插上了一般不会拔，藏起来好看。
      • 6、关于离地高度。开关高度没限制，看使用场景，人站着/坐着/躺着伸手方便够到就行；在客厅、卧室、书房等地方，插座有时为了不显眼，装在低处，大概离地30cm。
        • 要是怕家里小孩触电，露出来插座最好都高一点，并且用安全插座，外面看不见铜片，用尖东西捅一个孔捅不动，必须同时捅两个孔。
• 电视线
  • 几种不同的电视摆放方式
    • 电视机直接放在电视柜上
    • 电视柜+壁挂电视
    • 壁挂电视+大白墙
    • 电视+电视背景墙
  • 隐藏电视线的几种方法
    • 电线隐藏在电视柜里
      • 1.电视柜背后的插座，如果你没有跟师傅强调，师傅会按照国标给你做成距地面30cm。而插座的高度，其实是建议根据自己的电视柜高度来做一些调节的，一般是建议低于电视柜5-10cm，插座太矮，不方便拔插插座，插座太高，暴露在电视柜外面，不好看。
      • 2.插座的数量，尽量多一点，现在各种电子产品层出不穷，保不准那一天就有个新东西出来，总得插电吧，这时候没办法增加插座，只好用插排，不好看的。
        • 如果需要频繁断电的话，可以给插座都加一个开关，需要断电的时候，直接按开关，就不用一个一个拔插头了。
    • 电线隐藏在墙壁里
      • 1.要预埋管线，就要在墙壁上开槽埋管。埋管大小一般会根据你线的多少选择，不过一般不会低于50，所以开槽的深度都在70mm以上。如果电视墙是剪力墙，或者是轻质隔墙的话，可能没办法正常埋管（因为可能会影响墙体结构）。
      • 2.买PVC管子的时候，建议也多买两个45度的弯头，这样管道会更加顺畅，后面如果涉及到换线，拉线也会好拉一些
        • 等到开始埋线管的时候，弯头可以凸出墙体一点（2cm左右），因为这个时候墙面还没有找平，等到墙体找平，一般可以覆盖掉这2cm，如果等墙面刷完漆或贴完壁纸后，还有多余的部分，直接裁掉就行了。
      • 3.电视柜背后一般会留线孔，没有线孔的，自己开一个线孔也不难。电视柜的线孔和预埋线管的孔，一定要注意看是不是能匹配起来，不要埋好了管子，才发现留的孔跟电视柜的线孔不匹配。
        • 电视柜一般分为成品和定制，定制的话基本不存在线孔位置不合适的情况。成品柜这种东西，最好是在水电交底前客户先挑选好，确认柜体尺寸，方便交底时确定电源位置。
    • 电线、机顶盒放在电视背后
      • 1.插座的位置，电视的大小，位置，一定要确定好，要保证电视能遮挡住插座和线，如果没设计好，挡不住，可就是败笔了。
      • 2.插座都在电视机背后，肯定是不方便拔插的，如果经常涉及到拔插的，可以在给插座做一个开关。
  • 几个小神器
    • 红外遥控转发器
    • 束线器
    • 宜家线管/电线遮挡条

目录 -- 装修必看！最全面、最清晰的装修施工知识

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  • 装修第一步：验房
    • 装修准备阶段
      • 装修流程
  • 开工交底
    • 主材介绍和安装顺序
      • 装修名词解释
• 装修干货系列2：装修预算和报价单
  • 报价单
    • 预算清单
      • 装修建议
        • 避坑指南
• 装修干货系列3：拆旧、二手房改造
  • 拆旧
    • 老房改造
      • 二手房墙面&地面翻新的问题
• 装修干货系列4：水电改造篇-水路、电路、开关布局
  • 水路
    • 水管
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• 装修干货系列5：木工篇-板材、全屋定制、吊顶
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• 装修干货系列6：瓦工篇-瓷砖、地砖、美缝
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• 装修干货系列7：油工篇-墙面施工、乳胶漆
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