装修干货系列8：厨房、橱柜、卫生间、马桶、淋浴房

真正好住的家绝不只是表面漂亮而已，一个装修得舒适方便、让人后顾无忧的家，将大大提升未来居家生活的幸福感。个人全面梳理了家庭装修中必须要懂的家装原理与标准工艺，教你如何通晓家庭装修的各个步聚：从装修前挑选施工方、看报价单、抓预算、签合同；到拆除、水电、泥瓦、木工、油漆、厨卫等施工环节；以及如何挑选门窗、电器、灯具、家具、全屋定制等，是全网最清晰易读、最接地气的装修施工指南。适合有想法装修、准备装修、正在装修的人们，让你亲手打造出好看又好住的家！

厨房橱柜

• 橱柜最全的装修小知识
  • 橱柜的结构
    • 橱柜的组成
      • 橱柜有几大组成部分：柜体、柜门、五金件、台面、背板；
      • 小的组成部分：台面上的挡水沿、地柜柜角、踢脚板、柜体和柜门的封边；
      • 特殊功能的部分：抽屉、拉篮（锅篮/碗篮/调料篮）、吊柜上翻门、抽屉的阻尼。
    • 基材
      • 刨花板——适用柜体材料
      • 密度板——适用门板
    • 柜体材料的选择
      • 实木颗粒板：是属于刨花板的一种
        • 优先推荐
        • 品牌推荐：吉林森工，爱格
      • 多层实木板
        • 一般推荐
      • 纤维板（密度板）
        • 不推荐
    • 台面材质的选择——见链接
  • 橱柜如何报价
    • 延米计算法
      • 一延米的价格=一米吊柜+一米台面+一米地柜
      • 当出现地柜多、吊柜少的情况如何报价？
        • 把延米做一个比例划分，比如28、37、46。比如28分，是指吊柜单价是每延米报价的20%，地柜单价是每延米报价的80%
    • 柜体报价计算法
      • 橱柜总价=各部分相加之和
        • 吊柜价格=吊柜长度X吊柜单价
        • 地柜价格=地柜长度X地柜单价
        • 台面价格=台面长度X台面单价
        • 可选配的功能五金件
        • 可选配的辅材和特殊材料
    • 注意的点
      • 安装消毒柜，下柜是要计算长度的，但可以不用做门板，所以可以省下这部分的费用
      • 注意附加费用
        • 考虑包管的费用，是怎么收费的
        • 所谓“标配”，如吊柜高度一般在700mm以上，但有的商家说是660mm，想要做高就要加钱。
        • 所谓“标配”，如吊柜高度一般在700mm以上，但有的商家说是660mm，想要做高就要加钱。吊柜高度700mm+可以做两层隔板，三个空间。
        • 最佳操作台面高度=厨师身高/2+50
  • 橱柜的安装
    • 贴好电源水位走向图
    • 厨房燃气表移好位置
    • 厨房吊顶要做好，吊顶的时候一定要预埋好烟管
    • 厨房开关电源安装好
  • 安装顺序
    • 装吊顶的时候预埋烟管，让烟机师傅送烟管
    • 安装橱柜（上午）
    • 烟机灶台、水槽（下午）
• 橱柜五金
  • 柜体常见五金件有哪些？
    • 铰链
      • 也就是我们俗称的“合页”，担负着连接柜体和门板的重要职责。
      • 现在市场上的铰链基本上都是可脱卸式的，分基座和卡扣两个部分，方便以后更换。
      • 关于铰链的材质，市面上最常见的是冷轧钢。相较于一般薄铁皮焊制的劣等铰链，冷轧钢材质的铰链可以一次冲压成型，表面光滑镀层厚，不易生锈。而且结实耐用，承重能力强。
      • 优秀的铰链还要具备完美的柔韧性能。因为大多数吊柜门对铰链的开合角度要求都是大于90度的，这样可以防止人需要站在台面往吊柜上面放东西的时候磕着肩膀。有些铰链开合角度甚至都超过180度了。
      • 现在的铰链都会加阻尼器，其主要作用就是防冲减震。阻尼铰链也叫“液压铰链”，其原理是利用的液体的缓冲性能来适应门的关闭速度。
        • 一般一扇门有一个铰链加一个阻尼即可，不需要每个铰链都加阻尼。
    • 抽屉导轨
      • 抽屉的选择主要在于导轨的种类，现在市面上常见的有：侧滑轨（二/三节轨）、托底轨、骑马抽等。
      • ①侧滑轨（二/三节轨）
        • 侧滑轨，顾名思义，就是安装在抽屉侧面的导轨，可以从侧面直接看到导轨，美观度不高。
        • 二节轨与三节轨之间的区别就在于导轨的节数和滑动距离。
        • 二节导轨由一个固定轨与活动轨组成，而三节轨则多了一个中轨。所以二节导轨的抽屉只可以拉出抽芯的一多半，而三节导轨则可以拉出全部的抽芯。
        • 现在市面上的侧滑轨一般都是三节轨。三节轨承重能力较差，一般多用于衣柜。
      • ②托底轨
        • 托底轨也叫“隐形轨”，这种导轨在安装时把较薄的一侧固定在橱柜的侧板上，另一边则安装在抽芯的抽底底部。安装完成后，在外面是看不到导轨的，比较美观。
        • 托底导轨最好选择带阻尼缓冲效果的，它的承重能力是强于侧滑轨的。
      • ③骑马抽
        • 因为其构造好像人骑马时的样子，所以叫“骑马抽”，其是托底轨的一种。
        • 骑马抽是直接安置在抽屉下边的，其有一个最大的优点是方便安装与拆卸，每个部位具有特殊的卡扣相连接，拆卸时只需按动相对应的卡扣即可。
        • 骑马抽推拉比侧滑轨、一般的托底轨更顺滑、更平稳，承重能力也更优。而且其静音效果与阻尼缓冲也是普通导轨所不能相比的。
          • 当然咯，价格也是普通导轨不能比的。
        • 骑马抽一般都用于橱柜。不过骑马抽一般不能抽出全部抽芯，只能抽出一半。
    • 上翻门气撑
      • 吊柜门一般有平开门和上翻门两种。上翻门一般有上翻斜移门、上翻平移门。平移门无疑更省劲一些，但是对房屋高度也有要求。
      • 上翻门最关键的五金就是“气撑”。气撑又分为普通气撑和“随意停气撑”。大多人都会选择后者，因为门会随手停在相应高度，不会翻到很高的位置，避免了“想够却够不到”的尴尬。
    • 拉篮
      • ①转角拉篮
        • 因为一般橱柜做L型、U型布局时难免会出现两个平面相交的情况，为了不让转角处的空间出现废弃的情况，安装一个转角拉篮是个很不错的选择。
        • 转角拉篮是以橱柜的侧板为支撑实现大角度的开合的。可以最大限度地使用转角处的内置空间。
        • 转角拉篮一般有180度旋转、270度旋转和阻尼联动几种，应根据具体的情况选择相应的转动幅度的拉篮。
      • ②调味拉篮
        • 调味拉篮一般都是抽拉式的，符合人体工程学，特别方便刀叉及调味的取出与收纳。
      • ③锅碗拉篮
        • 有洗碗机就不需要了吧？
        • 拉篮一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质，最好选择不锈钢的，坚固耐用，抗腐蚀性和承重能力都比较强。
        • 但是切记千万别把镀铬的当成不锈钢的。关于两者的区别：
          • 镀铬是白银白色的，不锈钢是灰银白色的；
          • 镀铬一般会有钩痕和露点，弯曲处会有挠皮，而不锈钢则没有。
        • 一般好的拉篮焊接点都是碰焊，没有焊痕。拉篮导轨一般都是带阻尼效果的，它可以缓冲拉篮抽拉的冲击力，减少拉篮面板与橱柜侧板的撞击。
    • 拉手
      • 目前市场上的拉手种类很多，有外挂式的、内嵌入式的、还有隐蔽式的。
      • 我们常见的就是外挂式的。其材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等多种。一般全铜和不锈钢的材质较好，锌合金、铝合金的较差，塑胶的已濒临淘汰。最好选择经过电镀和静电喷漆的拉手，具有耐磨和防腐蚀作用。
      • 一般家里有小孩的家庭，为了防止孩子淘气时撞到外漏的拉手碰上，都倾向于安装内嵌式的拉手。
      • 不过随着人们对于橱柜整洁美感的追求，很多人都会选择隐蔽型的拉手。这种拉手一般按在柜门上边，从视觉上看，根本看不见拉手在哪里。
      • 现在也有一些橱柜和衣柜门是没有拉手的，用的是阻尼器，按压一下，门就可以打开。其简洁省力的特点，很受大家欢迎。不过经常按压，使用寿命可能不长。
    • 移门滑轮、导轨和衣通
      • 一般的拉门衣柜五金配件都是和橱柜一样的，但是现在衣柜多是移门衣柜，衣柜的五金一般还包括：移门滑轮、滑轨及衣通。
      • 衣柜的滑轮一般分为上轮和下轮，上轮的主要职责是让移门平稳移动，下轮则更多承担着重量。
      • 衣柜移门导轨就是金属或其他材料做成的槽或者脊，用于导引和规定滑轮。移门导轨也有阻尼，一般安装在上导轨处，两边各安一个，主要作用就是缓冲防撞静音。
      • 衣通也就是我们俗称的挂衣杆，结构分为衣通座和衣通杆，一般采用铝合金材料，硬度大，承重力强。很多衣通表面会增加工艺线，不仅能有装饰效果，还起到防滑作用。
      • 现在市场上有一种旋转式衣挂，可以转动，将最里面的衣服转动到前面，非常方便。并且可以满足大量衣物挂式存放，存放量大约是单条衣通的3倍。当然价格也比较贵，不建议一般家庭选用。
  • 五金件有哪些品牌？
    • 五金做得比较好的品牌有德国的海蒂诗、奥地利的百隆（Blum）、德国的凯斯宝玛，还有国内的DTC等。
    • 但是海蒂诗五金更多用于工业，现在最受市面上认可的品牌就是百隆。
    • 很多大品牌橱柜，如欧派、志邦、爱德法家铰链和抽屉导轨都是用的百隆。其开启寿命可以高达超过10万次，一年365天，就算一天开20次，也可以开启20年。
    • 一般的柜体中，抽屉导轨和铰链都是同一个品牌，但是因为抽屉导轨的成本很高，所以有些商家会在这上边省钱，比如铰链用的百隆的，但是抽屉导轨却用的自家品牌或者其他品牌，如果你要求做百隆的话，需要另外加钱。购买橱柜的时候，这点一定要问清楚。
    • 拉篮基本上都不是百隆的，拉篮常见的品牌有凯斯宝玛、悍高、卡贝等等。现在市面上很多大品牌橱柜，如欧派、爱德法家用的拉篮品牌都是德国凯斯宝玛的。
  • 五金件如何购买？
    • 一般铰链都不需要单独购买，都是在橱柜和衣柜套餐内包含。但是，阻尼器一般并不在套餐内哦！需要单独购买。价格也不贵，一个百隆的阻尼器价格大概也就是10几块钱。
    • 一般橱柜和衣柜套餐都不包含气撑，就算包含的话，也送的比较少，比如爱胜派橱柜就送两个气撑。
      • 气撑品牌不同，价格之间的悬殊会有点大。一个普通的“随意停气撑”大概就需要100多块钱，而一个百隆的“随意停气撑”价格则可能需要900多元。
    • 一般橱柜地柜满3米，会送3个抽屉，如果想要更多的抽屉，需要单独购买，一个百隆的托底阻尼轨大概需要300-500元。
    • 一般橱柜套餐都不包含拉篮。单独买的话，一个悍高拉篮大概需要400多元，而一个凯斯宝玛拉篮大概需要700-1000元左右。
    • 外挂拉手一般都在橱柜套餐内包含，选购拉手不需要太看重品牌，各品牌质量都差不多，选择自己喜欢的款式就好。
  • 五金件的安装
    • 俗话说“三分买，七分装”，五金配件安装的好坏直接影响柜体功能的使用。
    • ①铰链、气撑、拉手等五金件安装都需要钻孔，钻孔应在油漆工施工之前完成。
    • ②钻孔前一定要确认好孔距，孔距一般是指铰链、拉手等五金底座两个螺丝孔之间距离，一般规格都是32mm，不然就是32的倍数。孔深与螺丝钉一定要严丝合缝，如果安装不牢的话，用不了几天，铰链就会滑落。
    • ③拉手安装要符合人体工程学。简单来说，就是不费力。要做到用下面的拉手不弯腰，用上面的拉手不用搭梯子。
    • ④烤漆的五金都要用厚抹布包住安装，否则容易划掉漆。
    • ⑤拉篮一般都是严格按照橱柜尺寸定制的，如果自己单独买拉篮的话，向商家提供的橱柜尺寸一定要准确。
    • ⑥抽屉与拉篮尽量往下装，这样才能充沛利用空间，多装东西。安装时要注意检查滑轨的水平，不要出现一边高一边低的情况。
    • ⑦拉篮安装时一般需要一些涨塞，保证螺丝固定更加结实。如果螺丝安装不紧固的话，很容易导致拉篮脱落。
    • ⑧调味拉篮最好放在灶台右手边，这样炒菜的时候拿调料比较方便。锅碗拉篮面板最好也用涨栓塞住，因为其拉篮与面板是前后吃力，时间长了，螺丝钉很容易被拉脱。
• 宜家橱柜
  • 宜家橱柜是最好的（相比宜家其他商品）
    • 可以用来与定制厂商对比价格
    • 然鹅，它很好，使用的人数对比其他橱柜品牌还是要明显少很多的，其中主要的原因之一就是：“宜家橱柜无法定制产品尺寸”
  • 橱柜系列
    • 宜家橱柜的系列比较简单，算起来只有三种，分别是METOD米多、KNOXHULT诺克胡和SUNNERSTA苏纳思。你可以简单的理解为高中低档。
    • 米多系列（听上去就很厨房……）是宜家厨房的主打款，卖场厨房区域几乎80%都是它的身影，框架、柜门的可选择性十分多，稍后我们细说。
  • 米多系列
    • 这个撑起宜家厨房大半边天的家伙拥有众多选择，框架、柜门、台面、底座、饰条、支腿、抽屉、把手等等，所有的零部件都有2种以上的选择。
    • 框架
      • 虽然宜家橱柜的背板依旧是祖传纤维板，但除了背板，整个框架的材质基本都是18mm厚的贴面刨花板。
      • 200、400、600、800mm，这是地柜、吊柜和高柜宽度的全部尺寸，不管你家厨房尺寸多么复杂，也只能用这四个尺寸去拼接柜体。
      • 相比宽度，因为有高柜的存在，高度反而显得更加丰富，有400、600、700、800、2000、2200mm几个尺寸可以选择。
      • 柜子的进深大多在600mm，吊柜有稍微小点的370mm，柜内进深340mm。
      • 除了这些通用柜体，还有一个转角柜比较特殊，它的展开宽度比较大，680、880、1280mm三种，进深有680、880mm两种，高度的话和通用柜体一样。
      • 如果你家厨房的墙角有包管，一定要确认包管的尺寸，如果转角柜的空间太小，是无法安装转角拉篮配件的。
      • 只能使用搁板，搁板的后半部分基本是无法用到的，使用起来人需要半身探进去……
    • 柜门
      • 柜门的材质有刨花板、纤维板和实木几种，厚度也都比较良心
    • 台面
      • 最重要的橱柜台面，宜家提供了三种可选，分别是复合板台面、亚克力台面和石英石台面。
      • 复合板台面
        • 厚度则分为28和38mm，长度有1860和2460mm两种，长度可以自由裁切，不够的话只能再买一块，没错，是一整块板！！
        • 复合板台面其实就是在板材上贴上一层纸，贴纸可以做成大理石、木材外观，尺寸上进深都是635mm。
        • 这些台面单个价格都在800元以下，略微带有凸起的棱线和木质、大理石台面倒是有那么几分相似，实际摸上去仿木的手感还不错。
        • 不过贴纸总归还是贴上去的，难免少不了翘边开缝，时间长了或是长时间高温，损坏还是可能的。
        • 不过对液体、油污、蒸汽、高温、重击等的损害，绝大部分都是享受25年质保，非人为损坏可以直接换新，根据宜家过往经验，还没有四年以内表面贴纸出现破损的维修记录。
      • 另外两种台面，石英石台面和亚克力台面，在宜家台面中价格颇高，不少人选好一整套橱柜后价格超支就是因为它们，它们都属于定制台面。
        • 不同于复合板台面按一整块算钱，因为需要定制，所以按照每米算钱，起价通常是1000元/米起……分分钟将价格拉高。
        • 亚克力和石英石台面都是一体成型的，每块均不能超过2400mm，超过了则需要多块拼接，想想价格还真是头大。
        • 而且宜家的所有石材台面都是内包板材的，并不是全石板……emmm，有点不厚道啊。
    • 底座和装饰线条
      • 底座和饰条、支腿一般和主题色调风格相似，所以基本上有多少种框架就有多少种底座，选择配套的就好。
      • 还有专门针对嵌入在橱柜里的电器下方散热，可以选择带有开口的底座或四角的支腿。
        • 但这样子是不是不好打扫下面的卫生呢
    • 五金件
      • 至于橱柜的抽屉则是根据框架的大小设置，其中比较有意思的是，宜家橱柜的抽屉有一种“抽屉包抽屉”的设计，这个设计将地柜的竖向空间充分利用，不浪费分毫。
      • 宜家橱柜抽屉底部不再是书柜抽屉的纤维板了，而大多是刨花板材质，官称是可以承重25kg，但我更感兴趣的是它的导轨，当工作人员当面把大抽屉“咔咔”卸下来时还是小小吃惊的。
      • 最后的把手部分，越是小的物件越能看出一个品牌的信仰如何，宜家在这一点做的不错，都是由百隆代工，虽然是很小的东西，但是光滑度、毛边、手感质量做的都还行，按喜好选择吧。
  • 安装宜家橱柜
    • 宜家橱柜的安装有两种方法：
      • 手工大神：这些人往往拥有杰出的动手能力，他们会设计，会安装，能够自己搞定一切。
      • 普通人：比如我，这类人一般看到宜家琳琅满目的厨房产品便会懵圈，有自己的创意想法，但完全无法将宜家橱柜和自家厨房结合起来……可算买完了回家见到一地木板也无从下手。
    • 宜家鼓励人们自己动手，但终归动手的人还是少数，所以他们提供专业的产品咨询和费用估算服务，帮忙人们完成烧脑的装修，虽然很棒，但是繁琐的预约和所有节点都需要本人前往卖场确认还是十分耗费心力。
    • 使用设计服务的步骤大概是下面这样的：
      • 选择设计服务
        • 而你需要做的是，带上户型图或者尺寸草图，宜家会给到一个简单的产品设计和粗略的报价，如果满意就可以预约测量，等测量人员上门初测。
      • 预约
      • 第一次测量
      • 预约
      • 设计水电
      • 预约
      • 第二次测量
      • 设计师通知去协商初步方案，根据方案设计好水电布置图，你拿回去给到施工队施工，接着当施工队完成地砖、墙砖工作后需要预约第二次上门复测。
      • 预约
      • 最终方案图纸付款
        • 完成后到卖场和设计师一起商讨细节，确认最终方案。
      • 预约
      • 送货安装
        • 之后宜家会打印好购物清单和安装图纸，约好时间你就在家等待安装吧。
      • 预约会占用你一部分时间！
    • 宜家卖场的设计师不多，这意味着你的每一步行动都要预约一次时间，大部分时间预约完是需要等待的，如果工期紧张时间着急的同学要先做好心理准备。
    • 设计费倒是不贵，500块，而且确定购买，买5个柜体以上的话还可以退还全部500元。
    • 运费更便宜，拿北京来说，行政区范围内只要不超过20m³大小统统49元，且送货上门，时段自选。
    • 安装费如果是购买单独柜体按每个柜子100元计算，如果是购买整体橱柜，则根据最终的设计稿按延米收费。
    • 虽然宜家设计橱柜需要各种预约，关键节点还必须本人到场，但是相比其他定制橱柜，时效性、价格至少是透明的。
  • 橱柜配件
    • 灯具
      • 吊柜下装操作灯现在已经越来越流行，基本上新装修厨房都会这般设置。
      • 还有一些柜内灯、抽屉灯也是宜家的常用设置，可以选择适合你家橱柜的灯具，不过，这些灯具的价格并不便宜。
      • 而且，安装这些灯具，你还得接受有很多布线的橱柜内部，呃，处女座慎选，或者一条条理顺，用束线器扎起来。
    • 收纳
      • 最后的收纳用具，不多说，这是宜家的强项，所有抽屉都有相应的收纳配件，米多系列用的多是木质收纳件。
      • 稍便宜一点的塑料收纳件多给诺克胡橱柜使用，还有更便宜的简易收纳件可供选择。
      • 这些都是常规抽屉配件，还有一类比较有意思的，不能定制的宜家橱柜放在中国式厨房里，就算再随机组合也有可能存在无法适配的情况。
        • 使用各种收纳件解决这几厘米的空间，不浪费，利用能利用的一切空间才是王道。
        • 要是空间更小，还可以设置一个伸缩毛巾架，放在厨房合情合理。
        • 吊柜的侧面也可以设置一个砧板架，透气防虫，比较方便。
      • 这就是宜家的独特之处，现在再来看“无法定制”这个词，或许换一个角度去看，它代表了宜家不需要定制，他会用自己的办法为你解决问题。
• 不锈钢橱柜
  • 不锈钢橱柜有何不同？
    • 真正的0甲醛
    • 台面一体化，永远不会开裂
    • 不怕火不怕水
    • 抗冲击好，硬度强
    • 不变色好清理
    • 可回收
  • 这么好为什么不买？
    • 不锈钢橱柜的优点大家都知道，但它依旧普及率很低，市场占有率就更低了，这其中主要还是因为购买欲望前还有几头拦路虎：
    • ①贵
      • 远高于普通木质橱柜的价格，在普通橱柜市场均价3000元每延米的前提下，好的全不锈钢橱柜甚至可以达到上万元每米。
    • ②“颜值低”
      • 中国人自古喜欢木质物件，就是因为木头有别物所没有的温暖感觉，木质橱柜风格更加稳重朴实，而不锈钢天生冷冰冰的印象早已深入人心，
    • ③容易有划痕
      • 虽然不锈钢橱柜本身没有缝隙，不会藏污纳垢，但它会被尖锐的物体划伤产生划痕，虽然不会很深，可时间久了也可能留下污渍无法清理，关键是美观程度大打折扣。
    • ④口碑不好
      • 去年爆出的著名大厂全不锈钢橱柜竟是夹心不锈钢事件还依稀记得，更别提用剧毒蜂巢合金填充物冒充食品级不锈钢的恶性案例炒的沸沸扬扬。
    • 但其实这几头拦路虎基本都有解决方法，只是因为真正知晓其中因果的人少，大多数吃瓜群众也只能看戏，下面我们来一一拆解。
  • 为什么这么贵？
    • ①304食品级不锈钢
      • 全身不含一丝木头，从里到外都使用食品级304不锈钢为原料，304不锈钢是国家规定的可以用来烹饪盛放食品的不锈钢钢种，卫生安全等级较高。
      • 密度较大，不容易出现生锈的情况，热容十分不错，不管是热锅滚油还是-78.5℃的干冰冒菜，统统不会对它造成损害。
      • 合格的304橱柜观感亮而有光泽，手感也很细腻，而让很多人觉得不值的原因则是市面上有太多不达标不合格的不锈钢橱柜使用非304不锈钢的材料制作，比如201不锈钢。
      • 304和201均为不锈钢的代号，两种钢材肉眼几乎无法区分，但304价格更高，质量更好，耐腐蚀性能远好于201，耐碱性能也比201的好;
      • 201长时间在潮湿或者盐分高的环境会生锈,而304不会轻易生锈，如果你家的304生锈了,除非你天天把它浸泡在腐蚀性强悍的化学品中，那么恭喜你，你买到了假的304哦（微笑）没错，就算材料上印有304的标也有可能是假的。
    • ②钢材厚度
      • 不锈钢橱柜各部件同样也是分开制作，现场组装，因为由于不锈钢的重量原因，不可能3cm厚的台面是一整块敦实的不锈钢块。
      • 3cm的台面都是由1mm左右的钢材折叠定型成中间空四面包围的方形“盒子”
      • 所以钢材的厚度直接决定了不锈钢橱柜的品质，越厚的钢材价格越高，一些注重名声的品牌会自觉采用厚度1mm-2mm的不锈钢板，这个厚度就算是中空也完全不用担心承重支撑力不足。
      • 所以其实对于不锈钢橱柜来说没有填充物或者尽可能的少才是最好的，但达到1mm厚度的钢材价格绝对不便宜，一些厂家便耍小聪明，用薄钢板+填充物的手段冒充厚钢板，最普遍的是上文提到的“夹心不锈钢橱柜”。
  • 怎样选购不锈钢橱柜？
    • ①价格便宜的不要买
      • 一分钱一分货的道理谁都懂，每个品牌的不锈钢橱柜价格都不尽相同，但普遍价格是普通石材橱柜的2-3倍，如果商家的价格过分的便宜那肯定有猫腻。第一点也是最重要的一点！千万不要贪图小便宜。
    • ②看证书
      • 304不锈钢橱柜的表面一般都用钢印打上材质“304”的字样，购买时查看是否有字样，并向商家索要相关质保证书。
    • ③测磁性
      • 真正的304不锈钢一般没有磁性或者磁性很弱，购买时带一块吸铁石，在不锈钢橱柜台面及侧面反复测试，304不锈钢没有很明显的吸附力，假冒产品则反之。
      • 虽然这种方法不能科学的验证真假，但反复多次的测试可以识别出那些在假冒不锈钢上镀弱磁涂层扰乱磁性的无良商家。
    • ④鉴定药水
      • 市面上流行的不锈钢鉴定液，通过检测不锈钢中的Ni（镍）元素含量得知是哪类不锈钢类型。将药水滴在不锈钢表面，304则会显示无色或淡黄色，不过这种鉴定手段比较古老，要注意的是，药水的检测原理是识别到镍元素，所以如果商家在表面覆盖含镍涂层的话便无法区分……
    • ⑤五金件
      • 不管是什么材质的橱柜，五金件都是十分重要的存在，选购时也同普通橱柜一样，注意五金件的表面是否光滑，手感是否厚重。
      • 对于铰链、滑轨等部件多次开合检查顺滑程度，选用大品牌五金也可以有效避免质量问题。

厨房用品

• 厨房水槽
  • 不锈钢水槽的选购
    • ①拉丝面还是哑光面？
      • 不锈钢水槽的表面因为人们对外观和实用性的需求，有着不同的表面处理工艺。它的价位一般在500-2000元之间，通常使用304钢材作为原材料，表面常有丝光、拉丝、压纹、哑光几种表面处理工艺。
      • 较为普遍的是哑光面，既拥有光泽度又拥有耐久性，最出名的优点是防油，但耐磨性稍弱。
      • 而拉丝工艺打造的更加细腻光滑，手感很好，拉丝的表面抗划痕能力较之前会有显著提升。
      • 压纹面则用凸出的纹路轻松博得耐污和耐磨的榜首，但颜值方面有些一言难尽。
      • 所以在选择上更加推荐拉丝表面的水槽，日常小划痕一般不会留下很明显的印记，关键是颜值还高，自带一种高级色彩。
    • ②拉伸水槽和手工水槽？
      • 按照加工方式来分，不锈钢水槽可以分为普通水槽和手工水槽两种，手工水槽在颜值、功能上都更好一些。
        • 普通水槽又叫拉伸水槽，是由机器将一整块钢板配合模型一次性压制拉伸成型，原理有些类似吹气球，所以水槽底部和边角会适当变薄，通常使用0.8mm厚的钢材制作。
        • 手工水槽并不是真的通过手工一点点敲打出来，而是通过将钢板切割、弯折、激光焊接制作而成，不会在边角处改变钢板厚度，观感上刚劲有力，线条感十足，重量也更重。
      • 二者的区别其实可以很直观的从外表看出来，由于机器设备的原因，普通水槽无法制作出近似直角的边角，大多拥有圆润光滑的边角，而手工水槽可以弯折成更小的边角，这种边角称之为“R角”。
        • 手工水槽小R角不仅在颜值上更好，在整个水槽空间利用率上也更高。
      • 除了用外观区别二者，也可以观察水槽背面，拉伸水槽整个水槽槽体都是光滑的，手工水槽是由钢板焊接而成，所以边角相连处通常有焊接的痕迹。
      • 手工水槽价格要普遍高于拉伸水槽，但质量也更好，条件允许建议选择手工水槽。
    • ③大小
      • 厨房装修时，除了特殊定制的水槽，一般都会选择现货成品，常见的双槽水槽尺寸大多在70-80cmx40-45cm之间，单槽尺寸并没有固定，需要根据台面尺寸选择。
      • 要注意的是，橱柜台面宽度最好大于水槽宽度10cm以上，但水槽到台面的距离要留的近一点，留太多的话洗碗时会不自觉的往前伸，时间长了腰部自然劳累。
      • 说到橱柜还有一个台面制造高度差的做法，应该很多人听过，就是将灶台橱柜降低，水槽橱柜升高来符合人体最佳操作高度。
    • ④深度
      • 关于水槽的深度，并不是越深越好，一般水槽深度都是控制在18-23cm左右。这个范围内的水槽深度比较符合人体工程学，而且同时比较节约用水。
      • 水槽深度小于18cm容易溅水，太深的话不光费水而且需要弯腰操作。
        • 如果家里已经是浅水槽，每天都有溅水烦恼的同学也可以在龙头上加装起泡器来缓解水压溅水情况，起泡器会在水流中混入空气，让水流冲击力降低减弱喷溅，还能大大减少用水量。
      • 有个选水槽深度的小窍门教给大家，购买水槽和定制橱柜时可以站定，伸手探水槽底部，一般大半个手掌能接触到槽底便是最合适的高度。
  • 单槽还是双槽？
    • 双槽一般都是一大一小两个水槽，可以同时进行不同工作，一边洗碗一边洗菜，卫生干净，合理区分。
      • 只要大水槽的长度≥35cm的话就完全可以搞定日常洗刷刷，毕竟一般的砧板和锅的尺寸都在28~40cm之间。
      • 尺寸小还要强行做双槽的就不要勉强了，合并成一个单槽利用率立马上升。
    • 单槽的特点就是大，能把锅碗瓢盆一起放进去洗刷刷，但单槽比较费水，洗小件的东西都需要放不少水。
      • 大多人会选择在单槽上放置沥水架“伪装”成双槽以便分工和省水。
      • 尺寸稍小的单槽往往放上沥水架置物架就会变得局促，经常抬手就会碰到甚至掀翻，长度65cm以上的大尺寸的单槽还是更为适合。
  • 水槽的安装方式
    • 台上式
      • 只需要直接将水槽放进开好的孔位中，架在台面之上即可。但水槽和台面接触的地方会用玻璃胶固定，加上有落差不方便清理，往往时间一长便会发黑老化。
    • 台下式
      • 杜绝了台上式永远高起的落差和脏兮兮的玻璃胶，清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中，台面上的水也可以轻松的流到水盆里。
      • 台下式也分为阶梯式和无阶梯式两种，有阶梯式方便搭配各种辅助配件，比如沥水篮、水槽砧板等，而且对台面开孔的要求比较包容。
      • 而无阶梯式便对台面开孔较为严苛，误差稍有过大就会导致积灰现象发生，所以选择这种方式对安装师傅的技术有一定要求。
      • 云石胶
        • 为了保证台下式水槽的安全性，固定使用的胶并非玻璃胶，而是一种粘结力更强的云石胶，云石胶是一种专门的石材用胶。
        • 粘结面要清洁干燥，若粘结面过于光滑，必须要打磨粗化，一般在台面背面，使用石材压条，让压条和台面牢牢粘住，固定台下水槽。
        • 很多人担心台下式水槽的承重问题，正常按规操作的台下盆，云石胶干了以后会十分牢固，再加上石材压条的支撑，较重的石材水槽一般承重50kg，不锈钢水槽更是能达到200kg左右，装满水洗锅洗碗是没有问题的。
    • 台中试
      • 还有一种较为少见的台中式安装，台中式就是在台面切面上切出一个和水槽面板厚度一样的切面。
      • 但想要做到落差极小，制作安装的难度非常高，往往收费高昂还达不到理想效果，很少有人选择。
    • 一体式
      • 还有就是一体式台面，整个台面和水槽之间无缝连接，常见于不锈钢台面和人造石台面，也一般多为定制产品，可以拗别人拗不了的造型，也没有缝隙藏灰的情况，但价格颇高。
    • 选择安装方式时建议尽量选择台下式、一体式，那种台面残余统统推入水槽的感觉简直太棒了，台中式在国内很难遇到合适的安装师傅，现阶段不太建议尝试。
  • 后置下水口
    • 水槽下方的橱柜空间是不可能放过的，每一寸空间都必须利用上，所以正中的下水管还是十分碍事的。
    • 建议选择后置或者偏置下水口的水槽，这样水槽下方的橱柜变大，甚至可以装抽屉。
    • 如果已经购买了下水口正中的水槽，也还是有补救措施，将下水管整个换成后置下水管即可，十分简单。
• 垃圾处理器
  • 需要注意，大部分垃圾处理器的接驳口都是圆形接口，如果有的水槽采用了方形下水口，则是无法安装垃圾处理器的。
  • 这种下水口可以购买专用的方口转换器，便可以装配垃圾处理器使用。
  • 安装垃圾处理器还有一点需要注意，如果是石英石、花岗岩之类的石材水槽，垃圾处理器工作时的震动很有可能会震裂水槽……
  • 垃圾处理器其实就是一个电机带动圆形刀盘，将厨余垃圾粉碎后排入下水道的机器。
  • 垃圾处理器的选购
    • 电机
      • 垃圾处理器的电机主要分为两种，一个是直流电垃圾处理器，一个是交流电垃圾处理器。
      • 直流电机
        • 空转速度较高，能达到约4000转/分，但倒入垃圾后转速便会显著下降到2800转/分左右，造成了不稳定现象。
      • 交流电机
        • 空载时转速比直流电机小很多，大概在1800转/分，但胜在它工作时转速和空载变化不大，虽然处理垃圾的时效性上稍慢，扭矩却更大，更适合粉碎大骨头等较硬的食物垃圾。
      • 同等功率下交流电机的扭矩要远远大于直流电机，而垃圾处理器的扭矩便是它的粉碎能力……
      • 这样看来交流电机垃圾处理器更适用于中国厨房，南方大骨汤北方酱骨架都可以搞定，而最初进入中国的直流电机可能更适合西餐厨房，沙拉牛扒炸鱼块。
      • 市场上的很多直流电机还打着高转速的广告，忽悠你电机转速越高，研磨速度越快，但其实更高的空载转速只意味着更大的噪音和更强烈的震动……不介意噪音的商用没事，家用还是考虑考虑吧。
    • 尺寸
      • 市面上大部分垃圾处理器的尺寸都在300-400x180-230mm之间，一般家庭橱柜横向尺寸没有问题，需要注意的是水槽底部到橱柜底部，尺寸需要大于400mm以上才可以。
      • 另外，不同大小的垃圾处理器也意味着拥有不同大小的研磨腔体，一般体积越小，研磨腔体空间就小。
      • 研磨腔体的大小直接决定了研磨速度和时间，尺寸不合适的机器只会更加浪费时间和电，选购时，商家都会注明垃圾处理器的适用人数，选择对应自家的人数最好。
      • 切记不要为了省钱而选择人数少的小型机器，不然会更加浪费钱，比如你家5个人但你买了3人的机器，每次只能处理3个人的垃圾，那就意味着你得花费近两倍的电力和水……
    • 重量
      • 规范安装的台下式水槽一般能承重一个成年人体重的重量，垃圾处理器的重量对它来说算是小意思，而且垃圾处理器工作时电机旋转会产生震动，相同功率越是重的机器重心反而越稳。
      • 市面上的垃圾处理器根据大小不同重量大多在5～10kg左右，不管是台上式还是台下式水槽都是可以安装的。
    • 安全
      • 但垃圾处理器这个机器在国外已经经过了近百年的验证的改进，将令人惧怕的粉碎刀盘改成了无刀片设计。
      • 而且装在水槽上后，水槽下水口距离刀盘的距离大概在200mm左右，整个手伸进去可能都碰不到刀盘。
      • 不过，再安全的机器也有一定危险性，还是多注意为好，特别是小朋友。
  • 垃圾处理器的安装步骤
    • 垃圾处理器的安装就是在水槽和下水管道之间多加装一个机器，先卸下水槽原本自带的整套下水管，将沥水篮取下更换成机器专用的“沥水篮”。
  • 其他注意事项
    • 垃圾处理器需要通电使用，一般都是三孔插头，其实新装修的同学不管装不装垃圾处理器，建议在水槽下留两个插座，水槽上留一个控制水槽下电源的开关，以后不管装什么东西都很灵活。▲水槽下留带开关的插座也可以
• 中岛设计
  • 中岛厨房为何能带来如此饱满的幸福感？
    • 中岛增加了台面，如果安装水槽，可作为冷餐区，直接完成洗菜、切菜、配餐一系列工序。热餐区和冷餐区分开来，生熟食物不会互相污染，招待客人时中西餐双管齐下，同步率100%，互相影响较小。
    • 现在的中岛多是同橱柜一起定制，所以橱柜有的收纳功能，中岛也可以有，包括嵌入洗碗机、蒸烤箱、甚至燃气灶等厨房电器，橱柜能做的中岛都能做。
    • 把中岛的台面向外延伸，可以形成餐桌，由于中岛高度通常为850~900mm，高于普通餐桌的700~750mm，要配合使用高脚椅或可升降的吧椅，坐姿往往轻便又随意，和正襟危坐、四人相对的餐桌是完全不同的使用感受。
  • 理想照进现实：打造实用美观中岛的步骤
    • 首先，设计厨房的布局，有一些数据请记住：
      • 橱柜台面宽度至少600mm，中岛台面宽度至少500mm；中岛和橱柜之间的距离在750mm以上，可保证一人正常操作不受阻，在900mm以上，可保证两边的橱柜门能同时打开；中岛侧边距离障碍物，至少750mm以上，最好900mm以上，以方便人行走通过。
      • 为了坐下时能伸得开腿，中岛下方的柜体通常收窄，看上去台面比柜体宽大得多，500~600mm宽的台面适合一人食，800mm~1000mm可两人对坐。
    • 由于开发商预留烟道等原因，大多数家庭的主橱柜是贴墙布置，即油烟机+灶具+水槽三大件贴墙，中岛只是简单的柜子+台面，最多再另加个水槽。
    • 极少数家庭会效仿西式或日式的布置，中岛作为主要烹饪区，这时候最好做一块较高的半围合式挡水台，防止烹饪时油、水外溅。
    • 插座
      • 然后，考虑插座的预留，直接影响装修前期的水电改造：当中岛一侧能贴墙时尽量贴墙，因为小家电的插座留在这墙面上最为方便，距地高度1.2~1.4m左右，以个人觉得拔插顺手为准；
      • 当中岛完全独立四面无依时，可以采取特殊形式的插排。
    • 样式
      • 最后，是选择中岛的样式。板材定制的中岛通常与橱柜出自一家，台面延用橱柜的石英石或大理石，整体感更强。
      • 如果要强调中岛的存在感，当然也可以和橱柜不同风格，当橱柜偏现代简约，中岛可以尝试质朴的原木色，立刻从现代家居中脱颖而出。
      • 中岛还可以用红砖直接砌，外表贴小白砖或文化石，走清新路线。台面的选择可选石材或木板，木板的安装尤其简单，就是直接放在柜体之上，接缝处打胶固定。
      • 一面红砖墙是很薄的，所以砖砌中岛通常仅用来界定空间，无法储物，如果是统一砖砌橱柜和中岛则另说。▲砖砌中岛另加木板形成较低的台面，许多日式拉面店就是这样布置

卫生间主材

• 马桶
  • 虹吸or直冲？
    • 直冲式（冲落式）马桶利用水的重力加速度排污，排污管是直的，水管很粗，简单粗暴，容易冲下较大的污物；但是冲水声大，水封底（存水）较浅，易结垢，更明显的缺点是费水。
    • 虹吸式马桶依靠的是抽力/吸力，排污管呈S形，排污管道充满水后，会产生水位差，进而形成吸力将污物排走，相当于冲力很大，而且声音小，省水。
    • 听上去虹吸式很有优势，但是直冲式能适用于所有下水管，虹吸则不然。
      • 比如有的老房子，采用带有回水弯的铸铁下水管，就不能安装虹吸式马桶，因为虹吸式自身的排污管就有弯度，再加下水管的弯度，一路上“九曲十八弯”，更容易堵塞。
      • 新建房屋的下水管多是PVC管，分几种情况：有的带很深的S型回水弯，也是没办法用虹吸的；有的虽然带回水弯，但是弯曲很浅，呈U型，可以考虑虹吸；有的不带回水弯，用虹吸或直冲都可以，用虹吸还可以充分发挥出冲力大的优势。
  • 买什么样的马桶？
    • 根据整体结构的不同，马桶可以分为分体式、一体式和入墙式（壁挂式）。
    • 分体式马桶
      • 是马桶界的老前辈。顾名思义是将水箱和底座分开，造型较为传统，占用空间大，水箱与底座之间的缝隙容易形成卫生死角。价格在600-2000元不等。
    • 一体式马桶
      • 目前主流家庭的选择。水箱与底座整体烧制，之间没有缝隙，便于清洁，流线型的外观符合现代设计审美。价格在2000-3000元不等。
    • 入墙式（壁挂式）马桶
      • 节省空间的选择。采用墙排设计，砌一道假墙，将水箱隐藏在墙壁里，可减小冲水噪音；马桶悬浮，地面不再有卫生死角。像吉博力、科勒等卫浴品牌，购买整套入墙式马桶的价格在5000-7000元不等。
      • 入墙水箱的厚度在17~20cm，必须安装在承重墙上。假墙内部安装钢架，水箱置于支架内，支架连接墙和地面，将马桶和人体的重量分流出去。这种受力方式的承受力设计值，可达400kg，坐塌是不太可能的。
      • 假墙通常用空心砖砌筑，然后外部贴瓷砖，安装时会预留水箱的检修口。大多砌成半墙，上方的平台可以置物，方便拿取物品。
      • 或者砌一整面假墙，利用壁龛置物，镜子也可以镶嵌在墙里，洗手盆下水和马桶的类似，也采用墙排，空间整体性更好。
    • 除了外观，选购马桶还要匹配卫生间的坑距，即下水口到墙的距离。
      • 新房的标准坑距是305mm或400mm，由开发商预留好，正好匹配305mm或400mm的马桶；老房的坑距则不一定标准，坑距＜375mm的，选用305mm坑距的马桶，坑距≥375mm的，选用400mm的马桶。
  • 马桶好坏看什么？
    • ①釉面
      • 马桶的主体由陶瓷烧制，行业标准的烧制温度是1200°，好的品牌可以做到恒温1280°。高温烧制出的陶瓷釉面含水率低，表面微小气孔少，不容易挂脏结垢。
      • 轻轻敲击马桶，如果声音清脆响亮，可以初步判断马桶烧制过关。
      • 质量过硬的马桶釉面应该光洁、顺滑、有光泽，建议在门店亲自用手感受样品的釉面，次数多了，谁好谁坏自然能比较出来。
    • ②排污口
      • 排污口当然是管径大的好，能把整个手伸进管口即可。
      • 更重要的是，管道内壁一定要全施釉。有的产品只在表面能看见的部分施釉，管道深处粗粝刺手，容易挂脏堵塞。所以测试管口大小的时候，记得顺便摸一下内壁四周。
    • ③水箱按钮
      • 按下按钮，应该无毛刺阻力感，否则可能是部件质量不过关，容易引起马桶上水不足或水箱漏水。
      • 要挑选有两个水箱按钮的，分别在不同的场合下使用，小的按键意味着小水量，按下它只会冲出水箱里约一半的水，比较节约。
    • ④马桶盖（马桶圈）
      • 虽然都是塑料，但塑料也分三六九等，好的马桶盖应该是PP材质，并且有阻尼功能，马桶盖关闭时缓缓降下，不会夹伤人，也不会发出物品砸落的那种噪音。
      • 还有，坐上去试一下，是否感觉舒服才是最直观的。
  • 安装注意事项
    • 最好在水电改造前，对选定什么款式的马桶心中大致有数。比如，如果要安装入墙式马桶，会影响假墙和上下水路的布置；如果要安装智能马桶或者另配智能马桶盖，要提前留出插座，一般在马桶旁边，高度为距离地面300mm左右，并且远离淋浴区。
    • ▲马桶安装步骤
    • 硬装施工结束后，联系商家安排师傅上门安装马桶。要让师傅安装好密封圈（法兰圈），防止反味。
    • 最后师傅会在马桶底座和地面之间打一圈玻璃胶固定，如果胶的气味太冲，很可能是劣质胶水，建议自己事先买几管好一些的玻璃胶备用，因为除了马桶，安装橱柜、木门等很多主材，都会用到玻璃胶。
• 马桶移位
  • 移位器
    • 使用移位器来进行马桶移位，的确容易堵，但堵塞这个锅，不是马桶的错，这个锅，应该让移位的管道来背。
    • 正常情况下（没用移位器），马桶直接把便便送到下水道，现在多了一个移位管道，便便在进入下水道之前，还要先经过移位的管道。
    • 移位的管道有问题，这才容易产生堵塞。一般的下水道的管道是110mm，而移位器管道，多是扁管，中间的管径肯定是达不到110mm的。短距离的情况下，采用移位器还没什么问题。但有的移位，用移位器一移一米多，还没有任何的坡度，你不堵，谁堵？
  • 同层排水，怎么改造？
    • 所谓同层排水，也就是自己家的下水，直接从自己家这一层通过管道流到下水管，管道不会穿过楼板。
    • 同层排水卫生间的移位改造，还是比较简单的，但也有需要注意的地方。
    • 重新规划布置下水管道的时候，如果是多管并联，建议要采用斜三通，不要使用直三通，斜三通更便于疏通。
    • 总的来说，同层排水的卫生间，修改布局会方便很多。因为管道都在自己这一层，即使是需要修改布局，变更管道方案，直接在自己这一层操作就可以，也不用去楼下麻烦邻居，看邻居的脸色。
  • 隔层排水，怎么改造？
    • 隔层排水
      • 隔层排水的下水管道会穿过楼板，到楼下邻居家的卫生间顶部。
      • 如果你家还没装修，其实只需要抬头看一看，如果你家卫生间顶上有水管，一般就是隔层排水啦。
    • 隔层移位方式一：移位器
      • 如果你移动马桶的距离很短，直接使用移位器，是最方便的马桶移位方式。
      • 而采用移位器这种方式，只适用于短距离移位。100-300mm的短距离移位，用上移位器没什么问题，超过300mm，再使用移位器，预埋移位器的时候，就要做一些坡度（3%以上的坡度是比较合适的）了。
      • 移位器不适用于长距离移位，一般距离超过15cm其实就不建议使用移位器了。有的业主，用移位器也移动个一两米，这种就建议留个疏通管道的师傅的电话，或者是网上找找解决堵塞的一千种办法，总能用得上的。
      • 预埋移位器的时候，涉及到地面开槽，会破坏地面的原始防水，一定要重新做防水。
    • 隔层移位方式二：搞定邻居
      • 如果你家马桶移位的距离很长，就不适合采用移位器来移位了，这时候就考验你的人际交往能力了。
      • 如果你跟楼下的邻居关系好，直接找到楼下的邻居。在楼板上重新开洞，在楼下卫生间的顶部，重新做下水布局，一劳永逸。
      • 这种改造方式，不用在地面开槽，也不会像长距离移位器那样容易堵塞。但现实的情况是，很少会有人同意你这样改造你的卫生间的，而且就算楼下的邻居同意，还要征得物业的同意。
      • 如果你搞定了这一切，一定，一定要做好防水工作。而且在重做楼下的下水布局的时候，存水弯一定要有，不然容易返臭。管道互相连接，配件互相匹配的问题，也要做好，不然接口处也容易漏水。
    • 隔层移位方式三：墙排
      • 预留的马桶下水管道就不用了，直接在排污立管上开口，把便便直接排进下水道。
      • 不过这种方式也有限制。移位的位置，一般只能移到跟排污立管相邻的两面墙，不建议移位到立管对面的两面墙上。如图所示，墙排移位这种方式，把马桶位置移到跟排污立管相邻的两面墙，是很轻松的。
        • 因为排污立管相邻的两面墙，即使产生移位，也只是增加一些管道的长度而已，但如果移位到排污立管的对角面，不但大幅度增加了管道的长度，还会有拐角，要加弯头，这样就增加堵塞的风险了。
      • 除此之外，墙排还涉及到一个隐藏水箱，水箱需要安装在墙体里面，一般都是直接新建一个墙体，来把水箱隐藏起来。这时候，选择隐藏水箱，就一定要选质量过硬的，因为如果出现问题，你维修的时候，是需要把墙拆掉再进行维修或者更换的。
        • 隐藏水箱需要新建墙体来遮挡，某种程度上会减少卫生间的空间。
      • 其实墙排真的是非常不错的选择，移位的距离基本上没啥限制，壁挂式马桶也漂亮，使用起来也容易打扫清洁。但由于墙排采用的马桶不一样，各种配件和安装，都跟普通的马桶不太一样，价钱方面，墙排相比其他方式，会贵一些。
    • 隔层移位方式四：抬高地面
      • 抬高地面这一招，其实就跟同层排水差不多了，只不过管道都在地面，后期把这些管道埋起来的时候，卫生间地面会抬高一些。
      • 从上面的示意图可以看到，抬高地面也是非常不错的马桶移位方式，移动距离基本上不会有太多限制，也不用开槽。但这种方式，工程量很大，而且卫生间会比外面高出一截，很别扭。
  • 选择合适的马桶移位方式
    • ▲不同移位方式的比较
    • 总的来说，马桶移位，还真是蛮复杂的，相比不移位，移位产生堵塞的几率肯定是要大得多的，所以，能不改，就别改。遇到一些老房子，用的仍然是铁管下水，更是不要轻易改动，PVC管道改造只要用胶密封，基本就可以保证不漏，铁管要是重新改造，重新密封，就麻烦太多了...
    • 而且做移位的时候，下水变更没做好，出现问题，肯定要维修吧，维修的时候，安装的卫浴得拆吧，砖得拆吧，防水破坏了要重新做吧，工人得请吧……都是白花花的银子啊，要是你没做过改动，这个锅，肯定是物业来背的，你做改动了，这个锅，就是你背。
    • 所以，最好的，在看房、买房的时候，就考虑好卫生间的布局，注意下水管道的位置，确保以后装修的时候，少改，甚至不改。
    • 也并不是所有的马桶堵塞，都是因为马桶移位的原因，涉及到马桶的选购，下水道的布局，下次有机会，我们好好聊聊~
  • 梦想改造家
    • 马桶移位1米以上，在下水管旁边增加一个排气孔，加快马桶的冲力，助推马桶排水顺畅。
      • （梦想改造家第七季第一期）
      • （但是这样子不会导致马桶的臭气往上排吗？）
• 淋浴房
  • 什么情况适合做淋浴房
    • 1、卫生间有900*900mm以上的空间，不会影响到其他设备。
    • 2、需求干湿彻底分离。
      • 花洒常规高度2.1米，淋浴房高度基本在1.8米以上，保证花洒水落到人头顶不外溅。
    • 3、洗澡怕冷，特别是家里有老人时，淋浴房可以更好地保温。
  • 淋浴房选什么形状
    • 1、一字形淋浴房
    • 2、方形淋浴房
    • 3、钻石形淋浴房
    • 4、圆弧形淋浴房
  • 淋浴房购买有哪些坑
    • 1、报价
      • 购买淋浴房的大概流程：商家先估报价，业主交定金，贴完砖上门测量，出设计图，出准确价格，签合同交全款，下厂制作，制作周期一个月左右，最后上门安装。
      • 报价一般按平米，比如下面两种淋浴房，方形的和圆弧形的，都是(A+B)*高度*平米单价，高度上没有“非标”的说法，可以随便做的，最高可以做到顶。
    • 2、材料
      • ①玻璃
        • 玻璃的常见厚度有6ｍｍ，8ｍｍ，10mm，12mm，家庭一般用6mm和8mm都可以，10mm和12mm就贵很多了，因为玻璃越厚越沉，其他部件的强度都要跟着加强，价格就蹭蹭蹭地上去了
        • 淋浴房必须用钢化玻璃，角落有3C认证标志，应该是直接印在玻璃上的，下面有工厂的序列号，不能是标签后贴的。
        • 好的钢化玻璃至少要看起来通透，内部无杂质、无气泡、无波纹状，表面平整，轻轻敲几下，声音应该是比较清脆的。
        • 正经品牌的玻璃外侧带防爆膜，都是出厂就贴好的，假如玻璃真炸了，碎片也粘在膜上，不会到处迸溅。绝对没有“大品牌对自家玻璃有信心就不贴膜”的说法，目前的玻璃工艺还没达到100%不爆，再好的钢化玻璃也有2‰~3‰的自爆率，谁也不敢冒这个风险。
        • 大品牌的玻璃基本终身质保，比如“五金保十年，玻璃保终身”，玻璃不管人为还是意外损坏，都可以免费换新。
      • ②型材
        • 框架如同淋浴房的骨骼，要有足够的强度，否则玻璃再好，也架不住它往下掉嘛。
        • 主要有铝合金和不锈钢两种型材，不锈钢的强度和耐久好一些，通常价格会贵一档。
        • 家庭使用的淋浴房型材，厚度至少要达到1.2mm。一个品牌肯定分高中低档次，可能1.2mm到2.0mm、3.0mm的都有，越厚越结实，价格也越高。
        • 铝合金都经过抛光处理，有亮光的也有亚光的，正常应该表面光滑无沙眼，手感也是顺滑的，淋浴房门店一般都有切成段的样品，还能看见横截面和内侧，也要光洁平整的。
      • ③轨道
        • 淋浴房用不用轨道，涉及到它的开门方式是不是推拉门。一般来说，弧形多是推拉门，钻石型和方形多是平开门，一字型的看情况：推拉门比较节省空间，适合小卫生间；平开门要保证有足够的开门空间，不能撞到东西。
        • 轨道分两种，铝合金和不锈钢包铝合金。
          • 纯铝合金的轨道大多是弯曲一定弧度的，因为拱形更抗压力。可以用力捏或者压一下门店展示的样品，如果有凹陷感，证明强度不够，要么是厚度不够，要么是材料本身比较差。
          • 包不锈钢可以加强轨道的整体强度，虽然内部的铝合金轨道还是有弧度的，但外层的不锈钢可以做得直来直去，看起来线条很利落，很适合简约风格。
        • 判断轨道好不好，最简单的方法就是不要客气直接上手，反复推拉几次试试手感。不阻不涩，没有杂音，顺滑又安静的，就是比较好的。
      • ④五金件
        • 包括墙夹（用来把玻璃固定在墙上）、合页（用来连接两块玻璃）等。
        • 别看有的淋浴房没有型材框架，好像用料比较少，应该便宜点。其实越是框少的，对连接件和工艺要求越高，因为固定玻璃全靠侧面那几个零件了。
      • ⑤挡水条
        • 因为玻璃的重量主要挂在框架或轨道上，挡水条不是承重构件，不需要有多高的强度，用PVC或人造石都可以，按长度算价格，每米50到200元不等，通常包含在商家的总报价里。
        • PVC和人造石都很容易加工，可以随淋浴房形状做成方形、圆弧形的挡水条，还可以做出各种仿石材的花色。
      • ⑥底座
        • 淋浴房的底座是个很无用的设计。有石材的，也有亚克力或者树脂的，后两种比较容易造型，比如做成圆弧形，但是强度不够容易塌陷。
        • 通过底座排水，比水直接流进地漏要慢很多，如果底座的下水口和卫生间地漏没有上下正对应，要用水管斜着连接，排水就更不顺畅了。
  • 淋浴房安装要注意什么
    • 1、挡水条是率先进场的，瓦工贴地砖的时候就把挡水条预埋，不用打胶。这样做，一个是结实稳固，一个是贴砖有一定排水坡度，但是挡水条要保证水平，不能放在地砖之上。所以贴砖前就要选好淋浴房，交定金，人家才能同意你把挡水条带回家。
      • 如果实在没能赶在贴砖之前埋好挡水条，就只能在瓷砖上打胶，来固定挡水条了。胶一定要用质量好的，否则时间久了，胶逐渐老化，淋浴房里面有积水会渗出来。
    • 2、安装人员进场，先检查一下材料是不是和在门店看的一样，五金件啊滑轮啊这些小东西可以留心一下。
    • 3、安装完，检查玻璃是否有损伤，尤其每一面玻璃的四个角，正是薄弱易破的地方。还要看边角处理是否平整，倒角是否圆润。
    • 4、无论推拉门还是平开门，都开关几次，试试手感是否顺滑，是否和当初在门店的体验一致，如果感觉很涩，可能是安装有问题，趁着安装人员还在及时处理。
  • 总结
    • 简单来说，买淋浴房就看几片玻璃加金属框，赠送的龙头花洒不是重点；买集成吊顶就看铝扣板和龙骨架，不用贪人家送灯和浴霸；买橱柜就看板材、台面加五金，自己挑油烟机和燃气灶比橱柜的“打包大放送”更靠谱一点。
  • 补充
    • 1、关于清洁。可以每次洗完澡顺手把玻璃内侧擦一下，比如买个宜家9.9的刮玻璃器，这样时间久了不会积下太多污垢。玻璃外侧因为贴有防爆膜，最好用软毛巾擦，别用硬东西。
    • 2、置物架用起来很方便，可以在淋浴房里的墙上安装一个（如果空间够大），下方最好带挂杆的，还能搭毛巾。
    • 如果能挖出壁龛也不错，加隔板就更好了，收纳力更上一层楼。
• 浴霸
  • 浴霸的类型
    • 灯暖型浴霸
      • 灯暖型浴霸的功能特别单一，只有取暖。好处是升温迅速，无需预热，随洗随开。
      • 弊端也是很明显的。首先，热辐射范围小，灯下暖，其他地方不暖；散热不均匀，头皮热得发麻，脚底还很冰凉。其次，亮度太高。以前有家长抱着小孩洗澡，小孩盯着浴霸看结果失明了的新闻。最后，有一定的安全隐患，存在灯泡炸裂和电路安全的问题。
    • 碳纤维、黄金管浴霸
      • 两者本质上还是属于灯暖的范畴，但不是传统的灯泡做热源，而是用碳纤维材料，没有了强光。黄金管是碳纤维中的高档品，发热更快。
      • 虽然极大地改善了亮瞎眼这一缺点，但散热不均匀、头热脚冷还是避免不了。而且使用寿命太短，性价比不高，所以真正使用的人也不多。
    • 风暖型浴霸
      • 俗称暖风机，是当前浴霸的主流形态。它和空调非常类似，有一个进风口和一个出风口，空气从进风口进来，被加热再吹出，从而温暖浴室。升温速度没有灯暖快，需要洗澡前几分钟打开。
      • 风暖功率大，基本在2000瓦以上，会略费电。像灯暖一个灯泡大概250瓦，四个灯泡全开也就1000瓦，开1个小时也才1度电。
      • 但风暖带来的舒适度提升是巨大的，因为加热方式比较温和，散热也均衡，不会出现头热脚凉的情况；而且没有强光刺眼，安全性也更好，所以风暖逐渐成为市场上的主流。
    • 概要
      • 如今这个时代，不管灯暖还是风暖，都已经不是单纯的取暖设备了，而是集取暖、照明、换气为一体的多功能产品。
      • 功能更加多样化，比如冷干燥功能，适合没有窗户的卫生间，有效除湿；热干燥功能，可以充当干衣机的一部分角色；空气净化功能，防止卫生间异味；小夜灯功能，光不会太亮，方便起夜。
      • 并且不断朝着定制化、智能化方向发展，可以融入智能家居系统，可以声控、远程预热等等。
  • 选购浴霸的二三事
    • 卫浴面积大小
      • 灯暖型浴霸，如果卫浴面积小于4平米，选择2灯型就够了，超过4平米可以考虑4灯型的。
      • 风暖型浴霸，商家会主动询问你家的卫浴面积大小，然后推荐满足整个空间取暖的功率型号。
    • 品牌
      • 其实不管灯暖还是风暖，浴霸本身的技术含量并不高，各品牌之间的价格也无太大差距。原则就是尽量选择大品牌，通过3C强制认证的品牌，在安全性上更有保证。
      • 尤其灯暖，不要选太便宜的，灯泡密封防水性能也一定要好。并且，各种浴霸都应该安装在水泼溅不到的地方。
  • 安装要注意的
    • 基本上遵循水电改造预留电路-开通风孔-吊顶-装浴霸这个顺序。
    • 水电改造预留电路
      • 先选好浴霸的型号
      • 先看浴霸是什么开关方式，有普通开关面板式、无线遥控式、智能触摸面板式三种。
      • 无线遥控式和智能触摸面板式的浴霸，只需要留2根电线，电源线和信号线。开关面板式浴霸，可能要接5或6根电线：
      • 灯暖型，一般是5根线，灯泡2根，换气和照明灯各1根，最后零线1根；风暖型，一般是6根线，暖风2根，冷风、换气和照明灯各1根，最后零线1根。
      • 特别提醒，虽然有的浴霸看着像一个灯，但是务必把它当做家用电器来对待，它的电线归属在卫生间插座回路，而不是卫生间照明回路，因为浴霸易漏电，必须接地，而照明回路里通常没有地线。
    • 开通风孔
      • 有换气功能的浴霸，需要用通风管接通室外或通风道，墙上开通风孔，直径10公分左右。
        • 这样是不是就不用装抽风机了？
      • 有的房子，卫生间外墙上有梁，开不了孔，梁下又没有实墙只有窗户，就只能在窗户玻璃上切一个圆洞了。
    • 吊顶
      • 以材料来分，主要有防水石膏板吊顶和铝扣板吊顶两种。
      • 铝扣板吊顶也叫集成吊顶，是大多数卫生间的选择，适应市面上的主流风暖型浴霸。
        • 集成吊顶的品牌通常会一起卖灯具、浴霸之类配套电器，并且负责安装售后；如果集成吊顶和浴霸不是一家的，安装吊顶当天，自己把灯具、浴霸准备好，趁吊顶安装师傅在的时候请他安装上。
    • 装浴霸
      • 如果是灯暖型浴霸，卫生间面积又比较大，可以安装在淋浴区，离人体近一些。
      • 如果是风暖型浴霸，出风口一定要避开淋浴的正上方，否则就是买“风冷”而不是“风暖”了。▲注意风暖吹风方向，不要对着人吹
      • 因为我们洗澡的时候，如果风正对着身上吹，会加速体表的水分蒸发，蒸发会带走热量。尽管吹的是三十度的热风，但感觉上就是冷风。
• 洗漱区
  • 洗漱区=水盆+台面+浴室柜+镜子/镜柜
  • 水盆的材质
    • 01陶瓷水盆
      • 陶瓷水盆目前是国内大家选择最多的，虽然说是大众脸，但经过了大众检验，也说明了它的实用。
      • 为什么推荐陶瓷水盆？
        • 因为像这种高频、长期使用的家居用品，追求的是一个用起来能随意、清洁起来不费劲，不然每天都过得小心翼翼。
        • 而用作卫生洁具的建筑卫生陶瓷，抗打磨、抗水渍、抗腐蚀，是耐用、易打理的材质，整体价格也比较亲民。
      • 什么样的陶瓷水盆好？
        • 判断陶瓷水盆好坏，首先要看要看吸水率
          • 吸水率越低，越不容易发生变形及龟裂。吸水率低于3%就是高档品了，某些大牌的吸水率甚至低至0.5%。
          • 选购时有个小技巧，就是在陶瓷水盆表面滴几滴墨水，过几分钟后擦去，看是否留有明显痕迹，可以简单判断吸水率高低。
        • 其次要“一看、二摸、三敲”：
          • 逆着光看陶瓷水盆的釉面，是不是光亮，没有气泡、针孔、砂眼、色斑等；
          • 用手摸，是不是平整、细腻，没有疙瘩；
          • 用手敲击，声音越清脆越好；
      • 水盆尺寸的选择
        • 需要根据你家卫生间的大小、你家的人口数量、个人的使用习惯决定。
        • 比如，洗漱动作大，可以用大一点、深一点的，推荐外径600mm宽的；一个人使用可以用小一点的，一般盆外径不少于500mm宽，女性为主也可以用500mm的，这样可以多做一点台面，放化妆品、护肤品。
    • 02亚克力台盆
      • 亚克力，家装建材中是指人造石材料之一。比较好的人造石主要成份是树脂+氢氧化铝粉+颜料等其他材料，它们有一定比例。
      • 如果树脂中的亚克力，指有机化合物MMA，它的总量占总材料的36-40%，它就是纯亚克力，不到36%的，统统叫复合亚克力，耐温性、耐压性肯定不如纯亚克力好。（亚克力的化学名称叫PMMA，是由MMA单体聚合而成的。）
      • 目前国内亚克力台盆都是用复合亚克力一体成型的，这也是亚克力台盆性能不好的原因之一。
      • 我们购买亚克力台面的时候，可以看亚克力板材的硬度，它能反映PMMA的纯度、板材的耐候性以及耐高温性，是评判亚克力板材好坏的硬性指标之一。
      • 场上有不少用普通有机板或复合板替代的，普通有机板表面硬度低、易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。买个东西，还得提防买到假的，蛮累的。所以，亚克力台面也不是很推荐。
    • 03大理石台盆
      • 选大理石材质的，一般也是水盆和台面一体打造，由天然大理石加工而成，材质坚硬，硬度高，耐刮、耐磨、质感好。
      • 但是价格也贵，而且天然大理石，纹理即裂纹，不能重物撞击，一般深色调大理石容易显现水渍，还要安装净水设备将水软化减少水渍残留。
    • 04水泥台盆
      • 一般也是水盆和台面一体打造，现场浇筑，要想做得好看，对施工工艺的要求特别高，还不好做浴室柜，适合的家装风格也有限。
    • 像金属、不锈钢、钢化玻璃、水磨石这几种水盆，市场小，做的厂家也少，工艺肯定没有大众选择度高的成熟，就不推荐了。
  • 安装方式
    • 台下式、一体式是百分之八十家庭的选择
    • 台上式
      • 就是水盆安装在台面之上，可以做很多造型，比较稳固，安装也比较简单，直接将水盆搁在台面上打胶，更换水盆也方便，把打的胶去除就可以。
      • 但台上盆存在的问题就是，台上面深度不够，水花容易外溅到外面，一洗脸就变瀑布。
      • 而且水盆与台面打胶处，清洁有死角，容易变黄、变黑，非常影响美观，这些也是不推荐家庭安装台上盆的原因，很多酒店安装，都是为了颜值考虑。
    • 台下式
      • 就是水盆嵌入台面，外沿和台面齐平，无缝衔接，没有卫生死角，积水可直接扫入盆内，清洁十分方便。
      • 台下盆就是安装、更换很麻烦，安装好了后期使用起来基本没什么问题。
    • 一体式
      • 就是台盆和台面一体加工成型，可最大程度避免清洁死角，安装也方便。
      • 而且通常和浴室柜一起搭配，即整体浴室柜，免去了自己定做柜子的麻烦，但是呢，就是材质、款式什么的就得选一体台盆商家固定的，自己选择的空间很少，比如浴室柜的五金铰链就得用商家的。
    • 台盆是壁挂还是立式？
      • 壁挂和立式主要是美丑和造价的问题，在水电阶段就要想好。
      • 墙排+壁挂更美观，但是造价高、后期也不好维修。
      • 地排：排水口在地上，水盆排水管直插地面排水管，排水顺畅、不容易堵塞、维修方便，但管道外露不美观，而且占用柜体空间，排水时噪音也比较大，容易因为层板穿洞漏水。
      • 墙排：排水口在墙上，水盆排水管接入墙壁排水管，不再穿过楼板，漏水问题不会波及楼下，但水管在墙壁中会有两个90°的弯，下水比较慢、容易堵塞、维修成本高。
  • 安装注意事项
    • 01台盆安装高度、尺寸
      • 安装台盆的时候，要考虑给、排水管的位置，一般来说两侧墙面要留550mm的净空，也就是说要总共需要1100mm的净空来安装台盆。
        • ？
      • 台盆离地高度保持在经常使用者身高的一半左右比较合适，一般离地800到850mm。
    • 02安装要点
      • 排水栓、溢流孔应尽量对准水盆溢流孔，保证溢流畅通；
      • 水盆和排水管连接处应该牢固密实且便于拆卸，不得敞口；
      • 一定要预留插座！
      • 台上盆安装
        • 台上盆安装需要先在台面合适位置开孔，然后用玻璃胶封住两者接触线。选择台上盆的朋友，注意台面高度不要太高。
      • 台下盆安装
        • 也是需要先在订做的台面开孔，工艺要求较高，水盆和台面要贴合，需要对位、打胶、粘合、支撑件卡扣等每个细节都严丝合缝。
        • 一般情况下，台下盆或台面坏了，要连带换掉，所以建议选择知名品牌，质量有保证。
      • 一体式台盆安装
        • 一体式台盆运到家后，要检查产品型号对不对，柜体、零配件有没有问题，有就退换。
        • 安装前，上水管上的三角阀要先装，否则会影响安装效果。
        • 一体式台盆有柜脚的，一般是防水抗潮材料，需要单独安装，装好后将柜体放到指定位置，看看进出水管能不能正常上下水，不能的话就调整。
    • 03嵌缝
      • 就是台盆与墙面、台面之间的缝隙，要用防霉玻璃胶嵌缝，这个很重要，所以单独再强调一下。
      • 玻璃胶的价格越贵，性能越好，千万不要贪小便宜买几元或者十几元的玻璃胶，粘接力、抗裂、伸缩性、防霉效果要差很多，尽量选购大品牌，品质更有保障。
      • 根据装小蜜装修群蜜友反馈，口碑比较好的有道康宁、东芝、GE等。近几年出现了一些可以永久防水防霉的塑钢泥、美缝剂/瓷缝剂，大家也可以选用。
    • 04配件
      • 水龙头
        • 选择304不锈钢材质的就可以，抽拉式非常方便使用。
        • 有一点要注意，你觉得洗脸溅水，不一定是水盆太小，也有可能因为水龙头出水太强！！！一方面，水龙头出水强，可以选用宽一点、深一点的水盆，更好地避免水花四溅。
        • 不过，如果选了充气水龙头，也就是水龙头出水部分带有起泡器的，水盆深度也不影响。起泡器就是可以增加水中的气泡含量，起到节水、柔和、防溅水的作用。
        • 建议水龙头和水盆配套购买，出水角度比较适合，也省心。
      • 溢水孔
        • 可以防止忘关水龙头漫水的问题，建议选择带溢水孔的水盆，想堵住还可以自己选择溢水孔装饰盖，带孔不带孔的都有，不锈钢材质的就行。
      • 下水器
        • 下水器一般水盆会赠送，检查下是不是能灵活开关、不卡、不掉，推荐选翻板式下水器，容易清洗、方便更换。
      • 下水管
        • 下水管材质不锈钢+ABS塑料的，抗老化、抗腐蚀，使用寿命更长，但是比PP塑料价格贵，大家按需选择。
  • 是台面，也是颜面
    • 台面是浴室柜的重要部分，需要综合考虑防污性、防水性、清洁性、美观性、经济性等等，所以在大理石、亚克力、石英石、玻璃、木质等众多材质中，最推荐石英石材质。
    • 石英石和亚克力一样，是人造石的一种，质地坚硬、结构致密，吸水率仅0.03%，而且耐磨、耐腐蚀，不褪色、不变形，价格也相对亲民，选它！
    • 木质台面主要是因为好看、舒服、质感好，也有不少人选择。
      • 但是需要注意防水、防腐的问题，可以在选台盆的时候，选宽一点、下水快的一体盆，木质台面离水龙头位置远一点。
      • 在木材的选择上，预算够的话，选硬木木材，比如橡木、榉木等；预算不足选软木，比如柏木、桧木等。
      • 木质表面都要刷木器漆、木蜡油，做防水、防腐处理，然后不要长时间水泡，有水尽快擦去。
  • 储物&收纳，才是洗漱区的灵魂
    • 台面尽可能大！
      • 即使你做了那多柜子，但是你还是会发现，你洗漱完的用品，还是会不自觉地想放在台面上。
      • 所以，一个大的台面，就是收纳的利器，再配合台面置物架，简直不要太好用！再放一些小绿植、小摆件，就是卫生间艺术了。
    • 小户型开放式柜门比封闭式柜门更好！
      • 很多人习惯用带柜门的浴室柜，下面挡着，杂物看不见，好像整洁了很多，其实长期使用下来会发现，封闭式柜门隐藏着很多不方便！一来物品在封闭空间中容易发霉，二来拿取不太方便。
      • 换成开放式柜门，不仅解决了小户型打开柜门腾挪不开的问题，还解决了潮湿问题，并且物品一目了然，拿取也非常方便。
      • 担心开放式柜门不如封闭柜门整齐，这里强烈推荐浴室柜储物采用「层板＋收纳篮」！使用时，只要把收纳篮抽出即可，和抽屉的效果是一样的，而且成本更低。
      • 台盆下的柜体，用隔架、伸缩隔板等等，收纳率也更高。
    • 镜柜分格不要太多、太细碎，很容易电动牙刷或者大一点的卫浴瓶就放不进去
    • 榨干墙壁
      • 如果台面真的太小、镜柜也小，也可利用墙面。搁架、隔板、壁龛也是利用墙面的好办法。
      • 免打孔的置物架简直是放置小物件的神器。带水的放在下层，解决滴水沾湿其他用品的烦恼。
• 使用时，只要把收纳篮抽出即可，和抽屉的效果是一样的，而且成本更低。
• 使用时，只要把收纳篮抽出即可，和抽屉的效果是一样的，而且成本更低。

卫生间要点

• 瓦工要点
  • 防水
    • 1.就算再忙，没时间盯装修，闭水试验也一定要去。闭水试验的检验标准：
      • 蓄好水的时候，注意看看你做的水位标记和水面，有没有很明显的漏水发生，如果有，马上去楼下看是否有漏水发生。
      • 如果没有明显的漏水情况，再等24-48小时，再去楼下确认是否有漏水发生，这时候，即使是发现一点点水渍，都是防水没做好，重新修补漏水的位置，再做闭水试验。
    • 2.防水涂刷高度：墙面必须再做30cm防水，淋浴处一米八，是指淋浴墙面的防水高度，要做1.8米的防水。
    • 3.门套的两边，也建议多涂20-30cm的防水，一定程度上可以减少门套返潮。
  • 积水
    • 虽然叫「坡度」，但一般家庭做排水坡度的时候，1m之内，也就下降1cm左右，肉眼是很难看出来的。
    • 卫生间积水还跟地漏有关系，位置方面：一般放置在卫生间的角落，并且不能在瓷砖中间开洞。
    • 避坑指南
      • 1.地砖铺设好后，最好在地上泼点儿水，做个小实验，看看排水坡度的效果。早发现，早处理。
      • 2.地漏的位置也很重要，不能在整砖上直接做地漏，需要一些特别的处理，如对角线切割法、错位铺贴法等。
  • 瓷砖铺贴
    • 1.不推荐地砖上墙，如果一定要地砖上墙，请使用薄贴（相应的，也会造成成本的增加）
    • 2.吸水率低的瓷砖，不建议使用传统的水泥砂浆铺贴，还是使用薄贴靠谱（选购墙砖的时候，一定注意咨询商家，这个砖应该怎么铺贴，一般实体店的商家都会告诉你，淘宝的商家可能会忘记）
    • 3.提前跟商家确定好，你的砖，应该用什么铺贴方式。
  • 止水墩
    • 如果卫生间并没有做严谨的干湿分离，那么很大概率的，卫生间门口都或多或少的会接触到水。
    • 1.如果卫生间门口经常有水，要提前跟师傅说，让他给你的卫生间门口做一个止水墩。
    • 2.过门石常一般比卫生间的瓷砖高3-5mm，就已经很合适了。
• 地漏
  • 一般要买几个地漏呢
    • 通常一厨一卫的家庭需要3个地漏：淋浴1个；干区1个；洗衣机1个
    • 卫生间
      • 如果洗衣机放在卫生间干区，需要1个两用地漏，特点是盖板上有个圆洞，刚好能插进洗衣机的排水管。
      • 洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏，有了它，干区就不需要另设防跑水的地漏啦。
      • 有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏，最好不要这样！洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水，能分开尽量分开。
    • 阳台
      • 开发商一般会预留1个下水，如果洗衣机放在阳台，就在下水处装1个两用地漏；如果没有洗衣机，装1个普通地漏就好。
    • 厨房
      • 开发商留了下水就装一个，没留不用特意加（厨房留下水的新房已经越来越少了）。相对卫生间来说，厨房跑水的几率比较小，地漏平时用不上，还会有返臭问题。
      • 厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质量，从源头杜绝隐患。
  • 应该买哪一种地漏呢
    • 先记下买地漏“三原则”：
      • 第一考虑下水速度
      • 第二考虑防臭防虫
      • 第三考虑挂脏清洁
      • 以上三点重要程度依次递减
    • 重力翻板地漏
      • 下水最快
      • 重力翻板地漏下水超通畅，适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。
      • 翻板左边有个重力块，没水时，重力块下沉使翻板封闭，来实现防臭防虫。翻板封闭的严密度很依赖产品做工，质量差的可能封闭不严。翻板材质也有影响，ABS塑料的比金属的轻一些，更容易闭合。
      • 现在有一种进阶型，在不削弱下水速度的前提下，从设计上解决了翻板封闭不严的问题，就是在重力块的位置使用磁铁，成为“磁吸型重力翻板”，依靠吸力和重力共同作用，使翻板封闭。进阶型几乎没有金属翻板了，都是ABS塑料。
        • ▲两种磁吸型重力翻板，从设计上看，右边的封闭效果更好
    • T型地漏
      • 地漏的内芯里是弹簧或者磁铁，没水时拉紧，实现封闭，防臭防虫，有水时把内芯冲开，实现下水。
      • 但是水流的力度应该不及人手吧？所以实际使用中，效果不如重力翻板地漏
      • 弹簧使用时间久了，会逐渐失去弹力，密封性变差，就不那么防臭防虫了，大概每3年左右需要更换一次内芯，具体时间取决于产品质量。换芯不难，内芯外侧有螺纹，很容易从地漏中旋出来。
      • T型弹簧地漏的主体和内芯都是金属材质，金属碰金属很容易接触不严，最好选择内芯带有橡胶密封圈的。
      • 磁铁的比弹簧的耐用一些，最好选择永磁的，几乎不会消磁。
    • U型地漏
      • 内外两层芯之间能存一些水，形成水封，实现防臭防虫。所以也叫水封式地漏，有浅水封和深水封之分，深水封相对存水多不易干，更好用一些。
      • 水干了就歇菜了，无法再防臭防虫，所以用在淋浴区还凑合，不适合用在长期不进水的、只用来预防跑水的干区。
      • 而且水是从内芯落进外芯，再通过外芯上端的孔流进下水管，路径辣么曲折，难怪下水辣么缓慢，脏东西辣么容易堵在里面。
    • 弹跳地漏
      • 和洗手盆、浴缸里的那个按钮差不多，装在地上就不是手按了，得脚踩。
      • 唯一的优势是可以关上不让水漏走，但是想想也知道，卫生间地面基本不存在这种需求，谁会把整个卫生间当个大浴缸用……
      • 而且，据说，很容易不小心踢到……突然感觉脚好痛。
  • 应该买什么材质的地漏呢
    • 不管什么类型的地漏，拆解出一下，都大致分面板、主体、内芯三部分。
    • 主体和面板
      • 全铜：
        • 价格最高，手感最重，表面质感最好，最厚，最结实，抗腐蚀性较好。
        • 有镀铬和拉丝两种表面样式，镀铬就好比美人，新地漏像镜面一样光可鉴人，使用久了会刮花，于美人颜值是大大的损伤；拉丝的气质低调如绅士，耐磨，多年后依然如初见。
      • 合金：
        • 价格低，表面大多镀铬，也是闪亮亮的，可能假装是全铜的来卖高价，其实是冒牌的美人，购买时最好掂一掂重量。
        • 镀铬表面刮掉以后，合金接触污水，抗腐蚀性很差。
      • 304不锈钢：
        • 性价比最高，抗腐蚀性最好。表面多为拉丝，无法镀铬，如果有人推荐你“304不锈钢镀铬地漏”，多半是用合金来冒充。
        • 和全铜的比起来，不锈钢就像不那么漂亮的邻家妹妹，但是亲切又可靠。
    • 内芯
      • 内芯也有全铜，合金，304不锈钢，还有ABS塑料，硅胶。
        • 如果是U型地漏或T型弹簧地漏，最好用全铜或者不锈钢的，合金更容易生锈；
        • 如果是T型磁吸地漏，除了全铜和不锈钢，ABS塑料也可以，主要是价格优势；
        • 如果是重力翻板，用ABS塑料的更合适，重量轻使得密闭性更好，也很耐腐蚀。
      • 好多人在地漏内芯坏掉以后，试着换了个鸭嘴形的硅胶芯，然后仿佛打开了新世界的大门，这东西下水很快嘛~而且不生锈，就算时间久老化了换一个也便宜得不心疼。缺点是封闭性差一点，防臭防虫没那么好。
      • 对了，还有普通塑料。有种地漏的主体和内芯都是塑料，灰常便宜，灰常简陋，神马下水快封闭好这些优点通通没有，开发商预留多用这种，装修时一定要换掉。
  • 注意点
    • 买地漏还要注意什么
      • 1、买之前确定每个地漏的规格，管径和下水深度。
        • 开发商留的下水管都是国标，管径50mm（个别75mm），下水深度15cm以上，基本所有类型的地漏都能用；
        • 装修后加的或者移位的下水管就不一定了，管径40mm，下水深度往往也不够，U型深水封和比较长的重力翻板可能都装不了。所以一定要向工长问清楚啦。
      • 2、淋浴区要买双重防护的，就是盖板下面还有一道滤网，能有效阻挡头发。
      • 3、最好选择有一定规模的品牌，配件齐全，可以单独购买，当地漏的某个配件需要更换时，用同品牌的比较好，比如内芯，比如滤网。像有的品牌门店提供终身质保，比如弹簧用旧了随时可以免费换新，方便省事。
    • 安装地漏要注意什么
      • 1、水电验收完就要开始着手选地漏，赶在贴砖之前买好，瓦工贴砖的时候把地漏连包装一起交给他安装。
      • 2、贴砖验收时，在有地漏的区域倒半桶水，看水能不能正常地流进地漏排走，以验证地漏安装和排水坡度（2~3%左右）是否OK。
      • 3、开发商预留的原始下水位置，能不改尽量不改，因为改管容易堵或者漏，有些还会抬高原始地面。如果一定要改，务必注意防漏。
      • 4、卫生间可以考虑预埋存水弯，这是最原始的防臭防虫方法，简单粗暴但是有效。
        • 但有个麻烦，住宅楼大多是降层排水，就是你家的下水管都在楼板上穿个洞到楼下邻居家，然后人家做个吊顶把这一堆管遮起来。预埋存水弯要去楼下施工，人家要是装修好了肯定不会让你掀了吊顶，没装修也不一定能同意。
        • 如果是同层排水，就比较方便了，自家卫生间大多是下沉的，可以直接改。
    • 补充几点小知识
      • 1、厨房用不用做防水？
        • 有地漏就做呗，反正做防水才几百块，不过要是厨房门口没有门槛石或高差，水漫出去也是分分钟的事；没地漏，就相当于传达了“这里没什么水需要排走哦”的意思，也没必要做防水。
        • 做完防水必须做闭水试验，试验合格做防水才有意义，试验放的水最终要从地漏流走。如果没有地漏，只能一瓢一瓢地往外舀……
      • 2、地漏如果返臭，首先检查内芯是否老化需要更换，再看内芯和主体之间是否接触不严；洗手盆下水接口处如果返臭，可以在缝隙里塞一些比较软的塑料袋。
      • 3、地漏如果堵了，第一反应肯定是疏通而不是砸地。液体和粉末的疏通剂都不靠谱，倒进去一有小缝就溜走了，最好用大片颗粒状的，一猛子倒进去，能在堵塞处多呆一会。
  • 最后，本文关键点总结一发：
    • ◆水量大的场景不能合用地漏
    • ◆下水最快的是重力翻板地漏
    • ◆U型地漏不宜用于干区
    • ◆购买地漏前确定下水管径和深度
    • ◆贴砖前地漏要买好
    • ◆地漏材质可选择全铜、304不锈钢、ABS塑料
    • ◆购买全铜地漏要谨防被坑
    • ◆预埋存水弯是防臭方法之一
• 卫生间防反味
  • 第一个异味来源：地漏
    • U型地漏
      • 用大管套小管形成的“U”形的存水弯，根据存水弯里能存多少水，又分为浅水封地漏和深水封地漏，现在浅水封基本已经被淘汰，因为防臭防虫全指着存水弯存水把地漏封住，浅水封里能存的水少，没一会就蒸发干了，那还防个毛线。
      • 所以像厨房、阳台这些较少积水的地方，用U型地漏就不太适合，因为天长日久，多深的水封也总会干的。还有个问题就是，脏东西容易留在存水弯里冲不走（尤其头发），不仅成为臭味的来源之一，而且时间长了也可能堵塞下水。
    • T型地漏
      • 直接排水，水量大，杂质污物随水流直接冲入下水道排出，不会藏污纳垢，堵塞几率小，适用于家中任何需要地漏的地方。
      • T型地漏的防臭性能全靠它的重力翻板设计，就是底下有个盖板，自然情况下盖板是盖严的，当排水时，水流把盖板强行冲开，排完了水，盖板受重力作用往回掉，加上磁铁吸引，盖板会回归原位并被牢牢吸住。
    • 单说防臭效果，T型≥深水封U型＞浅水封U型。不过地漏的选择受很多因素的影响，可以参考上文
  • 第二个异味来源：洗手盆下水
    • 洗手盆下水管有两种，一种是自带S型存水弯的，直接插进下水道，用玻璃胶密封好，一种不带存水弯的，就先把软管弯成回字型，再插进去，然后用玻璃胶密封好。
    • 所以你看，下水管必须有存水弯，和下水道连接处必须密封，才能防臭防虫。如果出现反味，很可能是密封不严造成的。
    • 目前为了防止反味，市场上还有很多新东西，比如这种用在洗手盆和下水管之间的“密封盖”，说白了就是把T型地漏芯塞进洗手盆下水管里，除特殊情况外不推荐，因为加个东西，或多或少会对下水速度有影响，时间长了也可能堵。
  • 第三个异味来源：马桶
    • 马桶反味的原因多是法兰圈没有密封好。法兰圈是神马？就是用来封住马桶和排污口、地面瓷砖之间的缝隙的某物，可以防止马桶的污水冲到排污管外，以及防止反味。
    • 法兰圈在地面接口处为ABS材质，密封处为可塑性很强的橡皮泥材质，通过裹住马桶排污口和马桶自身重力压紧达到密封效果。
  • 第四个异味来源：排风口止逆阀
    • 厨房的排风口连着油烟机，卫生间的排风口连着风暖/浴霸，平时是看不见的，因为都藏在吊顶里。如果排风口没有安装止逆阀，或者安装不到位，也可能出现反味。
    • 止逆阀的作用是“只出不进”，卫生间的排风口有个风扇（厨房的则不用风扇，靠油烟机的吸力），风扇外部是止逆阀，当风扇开始工作，止逆阀翻板被气流掀开，排走气体，当风扇停止工作，翻板会自动落下并密封，防止反味。
  • 做到了以上，基本可以封堵臭味的根源了。地漏、下水管、法兰圈和止逆阀的安装都不难，如果正逢装修可以让工人帮忙，动手能力强的也可以尝试自己解决。要注意的是购买商品前，测量好尺寸，如果可以，最好咨询自家工长。
  • 其实对于新房，卫生间反味并不是特别常见，但是十年以上的老房，很可能因为各种部件的老化出现反味问题，建议大家仔细检查，因为伴随臭味的伴，还有数以千计的病菌，对有老人、孩子的家庭危害更大。
  • 几点小建议
    • 1、要注意卫生间的通风，如果是没有窗户的暗卫，如厕之后多使用排气扇通风；
    • 2、注意防潮，国内的卫生间往往做不到标准的干湿分离，潮湿的环境容易滋生细菌、霉菌，要注意保持地面干燥，及时擦干积水；
    • 3、卫生间的脚垫容易藏污纳垢，若不及时清洗，时间久了也会产生气味；
    • 4、卫生间里准备清新剂或香薰，但前提是，已经排查并解决了上面列举出的问题，不要试图用香味掩盖臭味；
    • 5、摆放一两盆绿植，有些微除异味的作用（主要的作用是让心情变好），卫生间通常采光不佳，可以选择耐阴好养的植物，如吊兰、绿萝等。
• 玻璃胶
  • 玻璃胶需要自己买吗？
    • 看情况而定
    • 大多装修公司和安装人员都会自己带玻璃胶，可是为了省钱，他们可能选用较差的玻璃胶，粘性不强，伸缩性不好，防霉效果差。一般最多6个月，就会出现发黑、发霉、腐烂、开裂等问题。
    • 所以要提前问好他们用的什么玻璃胶，如果不好，就自己准备。
  • 玻璃胶的分类
    • 从性能上看，玻璃胶主要分酸性、中性、免钉胶三种。
      • ①酸性玻璃胶
        • 开启后有明显的刺鼻性气味，粘性很强，固化时间短，通常2小时左右表面就能干燥，24小时可以彻底固化。
        • 有一定的腐蚀性，所以很多东西都不能用，比如镜子，它会腐蚀镜子背后的涂层。
        • 但像木线背后哑口处等需要粘力特别强的地方，最好就用酸性玻璃胶。
      • ②中性玻璃胶
        • 没有刺鼻性气味，也没有腐蚀性。但是粘性较弱，固化时间稍长，一般3~4个小时表面干燥，48小时才能完全固化。
        • 相同品牌、相同系列的玻璃胶，中性一般比酸性贵3~4元。因为中性玻璃胶味道小且没有腐蚀性，所以在室内装修中应用最广。
        • 中性玻璃胶又分为防霉密封胶、耐候密封胶、石材密封胶、管道密封胶、水族箱专用胶等等。不同胶适用于不同场合，比如厨卫等潮湿的地方，要用防霉胶；窗户要用耐候胶……
      • ③免钉胶
        • 可视为中性玻璃胶的加强版，结合了酸性和中性玻璃胶的优点，粘力大，承重性好，同时又没有腐蚀性，价格是中性玻璃胶的2~3倍。
        • 固化时间与中性玻璃胶大致一样，有一定的防水性，但不如防霉胶那么好，因此不用作厨卫密封。免钉胶经常被用于较重物品和墙面的粘贴，例如镜子、画框等。
    • 颜色
      • 玻璃胶颜色有很多种，常见颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、古铜等等。尽量选择与适用场合、适用型材相匹配的颜色。实在没有相搭配的颜色，就选择透明色。
    • 价格
      • 千万不要贪小便宜买几元或者十几元的玻璃胶，粘接力、抗裂、伸缩性、防霉效果要差很多。
      • 中档的玻璃胶基本都在25元/支以上；高档的玻璃胶在80元/支左右及以上。价格越贵，性能越好。
      • 尽量选购大品牌的玻璃胶，品质更有保障。根据群友反馈口碑比较好的品牌有：道康宁、东芝、GE等等。
      • 普通3室1厅的房子，可能需要用到15支左右的玻璃胶，以中档玻璃胶25元/支来算，大概需要600元。
  • 有没有不会变黑发霉的玻璃胶？
    • 使用玻璃胶最令人头疼的一个地方是：它会发霉。那有没有永远不会变黑发霉的玻璃胶呢？简单粗暴负责任地告诉你：没有。
      • 这是因为我们平常家装中使用的玻璃胶是硅酮胶，主要成分是硅酸钠。硅胶属于多孔结构，表面和内部都有很多的孔隙，在遇水潮湿的时候，就会有很多霉菌和其他微生物在玻璃胶的表面和缝隙间生长，天长日久，玻璃胶就会变黄变黑。
    • 在国家标准中，防霉效果分为0~4个等级，而常规霉菌培养周期是28天。也就是说最好的防霉效果0级的玻璃胶，也只是28天内在放大50倍下无明显长霉。
      • 所以人商家那么说也没毛病，只要符合28天内无明显长霉就是防霉胶。但是一般的防霉玻璃胶，不出几个月，就会变黄，继而变黑发霉；好的、贵的防霉玻璃胶也只能坚持一两年，最后还是会发霉。
    • 表面变黄变黑并不可怕，可以用牙刷配合清洁剂（漂白水、84消毒水等）清洗掉。一旦霉菌长到玻璃胶的内部，那就没救了，只能刮掉重新打一次了。不过，发霉的玻璃胶也很容易刮掉，一般用美工刀配合钢丝球就可以刮的很干净。
  • 有可以替代玻璃胶的东西吗？
    • 近几年，倒是出现了一些可以永久防水防霉的新生事物，被很多人用来代替玻璃胶。其中最火的便是：塑钢泥、美缝剂/瓷缝剂。
    • ①塑钢泥
      • 其主要成分是环氧树脂+固化剂，其类似于瓷的性质决定了它永远不会长霉，可以永久防水防霉防黄，只是在表面会有污垢附着，但用牙刷一刷就重新干净光亮了。
      • 而且施工方便，密封性非常好，也不难看，简直很完美有木有？但塑钢泥粘合力超级强大，凝固后就像水泥一样，很难再刮下来了。
      • 如果后期需要维修或更换个啥的，很麻烦。而玻璃胶非常容易铲除，后期更换家具更方便。所以像下水道等需要经常维修的地方就不适合用塑钢泥了。
    • ②美缝剂/瓷缝剂
      • 美缝剂、瓷缝剂更多是被用于瓷砖勾缝的，瓷缝剂是美缝剂的升级产品。
      • 美缝剂主要成分是树脂+固化剂，跟塑钢泥一样，可以永久防水、防霉。但区别在于美缝剂质感偏软，这点和玻璃胶类似。美缝剂相比玻璃胶颜色更多，更好看。因此被很多人想到拿来代替玻璃胶用在厨卫防水密封上。
        • 但美缝剂也有缺点，一般缝隙比较大的地方，用美缝剂非常浪费材料。并且做出来样子反而没有玻璃胶好看，费力不讨好。
        • 而瓷缝剂就跟塑钢泥非常类似了，其主要成分也是环氧树脂+固化剂，质地坚硬，一旦粘上固化后就很难铲除了。
      • 另外，虽然现在塑钢泥、美缝剂价格比以前便宜多了，但相较于玻璃胶还是贵，一管美缝剂的价格可以买很多管的玻璃胶。
    • 总结
      • 缝小的地方，完全就可以用美缝剂代替玻璃胶，但缝大的地方就不适合用美缝剂了。
      • 在浴缸、马桶等不需要经常更换，以及橱柜、浴柜等一些很难清理到的死角和缝隙可以考虑用塑钢泥。但如果用在水槽等地方，就要考虑好后期维修铲除难的问题。
      • 最后提醒一点，用塑钢泥和美缝剂代替玻璃胶，最好只在厨卫等经常沾水潮湿的地方。在门窗、地板、踢脚线等其他地方还是用玻璃胶，一是更适合，二是比较节省成本。
      • 比如地板与墙面缝隙处，就不适合用塑钢泥。因为地板会热胀冷缩，而塑钢泥质地坚硬，固化后容易损伤地板。这种情况还是用玻璃胶更适合，因为玻璃胶具有弹性，而且只是覆盖在缝隙表面，不会影响地板伸缩。
  • 如何打出漂亮的玻璃胶？
    • 打玻璃胶一般不单算费用，都是包含在施工报价内的。但有些特殊情况，确实要自己打胶，具体步骤如下（同样适用于塑钢泥和美缝剂）：
    • ①准备一把胶枪（市场价10元左右，通常与玻璃胶捆绑销售，比如买几罐胶就赠1把枪），手艺好的直接用手挤压也可以；
    • ②将需要粘合的两个物体表面擦净晾干；
    • ③如果害怕打不好的话，可以用美纹纸左右两道贴在要打胶的表面，保证最后玻璃胶打出来的美观；
    • ④将玻璃胶按照说明安装在胶枪上，玻璃胶的胶嘴开口需要自己开，先斜着开小一些的口，不够再扩。胶嘴抵住物体表面，避免悬空。慢一点挤，保持45°角匀速、等量沿着缝隙水平打胶。因为有美纹纸保护，打得歪斜一点也没关系；
    • ⑤最后用挂板或手指将打过的胶稍用力抹平，以使胶体内部更紧密，表面更平滑，然后将美纹纸揭掉就可以了；
    • ⑥通风静置，酸性玻璃胶要24小时，中性玻璃胶要48小时。

目录 -- 装修必看！最全面、最清晰的装修施工知识

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    • 装修准备阶段
      • 装修流程
  • 开工交底
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      • 装修名词解释
• 装修干货系列2：装修预算和报价单
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