装修干货系列9：墙面、壁纸、地面、门槛石

真正好住的家绝不只是表面漂亮而已，一个装修得舒适方便、让人后顾无忧的家，将大大提升未来居家生活的幸福感。个人全面整理了家庭装修中必须要懂的家装原理与标准工艺，教你如何通晓家庭装修的各个步聚：从装修前挑选施工方、看报价单、抓预算、签合同；到拆除、水电、泥瓦、木工、油漆、厨卫等施工环节；以及如何挑选门窗、电器、灯具、家具、全屋定制等，是全网最清晰易读、最接地气的装修施工指南。适合有想法装修、准备装修、正在装修的人们，让你亲手打造出好看又好住的家！

墙面

• 壁纸
  • 1、贴壁纸与刷涂料之争
    • 环保性
      • 有一句话叫做，无醛不成胶，无苯不成漆。乳胶漆生产过程中，不可避免地添加苯、甲醛、重金属等等。成品乳胶漆的环保衡量标准之一是VOC值（可挥发性有机化合物），值越小越环保，国家标准为合格产品的VOC值＜200g/L，该数值会在产品的检测报告中标出。
      • 壁纸多采用原木浆制造，合格的壁纸产品本身，几乎不会散发有害物质。主要污染来自于贴壁纸使用的辅料——基膜（用于墙面预处理的化学制品）和壁纸胶，稍安勿躁，这两样东西将在后文详细说明。
    • 性能
      • 最后是二者的其他性能比较。几乎不存在不开裂的乳胶漆，而壁纸和壁纸胶由于其张力，能对墙面起到很好的保护作用；但是乳胶漆墙面受损可以补救，壁纸受损则很难补救；乳胶漆的价格平易近人，中档国产漆是大多数家庭的选择，壁纸相对更贵，从材料到人工都是。
  • 2、如何选择壁纸
    • 壁纸面积
      • 首先，你要清楚自己需要多大面积的壁纸。壁纸一般是宽度为0.53米、长度为10米的一卷，即不计损耗时，每卷壁纸可以覆盖5.3平方米的墙面。
      • 如果需要对花，图案越大越复杂则损耗越多，且墙角、墙边、门头都需要留出余量，具体情况还需要具体分析。
      • 有一个更简单粗略的计算方法：建筑面积乘以3，就是要贴壁纸的面积。
    • 壁纸主要分为纯纸和无纺布两种。当然还有织物甚至是金银箔的高端产品，在普通家庭中应用比较狭窄。
      • 纯纸是采用天然木质纤维为原料制成纸浆，对纸浆过滤压榨烘干成型的。
        • 纯纸颜色艳丽、图案多样
      • 无纺布是常采用棉麻等天然纤维，掺杂合成纤维进行定向或无序的排列，然后采用物理（针刺、水刺）或化学（添加剂粘结）方法将纤维压合成型的。
        • 无纺布手感和透气性更好，不容易翘边、发霉
    • 除了材料，制作工艺的不同也会影响价格和质量，如印花、压花、双层无纺等等，工艺越多越复杂价格就越高。
    • 合格的壁纸应该薄厚均匀，色彩协调，图案清晰，无褶皱、起泡，无刺激性气味，注意查看不同卷壁纸上的包装，编号、批号、生产日期是否一致，如果存在差异，后期拼贴的时候可能会存在色差。
    • 进口品牌的壁纸比较贵，市场上存在许多山寨产品，辨别办法就是查看条形码，只要是数字6-9开头的就是国产，00-09代表美国，40-44德国，45-49日本。当然国产壁纸中也不乏优秀的产品，这些壁纸可能会使用进口纸张，在基础此上采用各种不同的工艺进行设计加工。
  • 3、如何选择辅料
    • 涉壁纸的辅料主要是基膜和壁纸胶
    • 基膜
      • 墙面由内而外，通常分为水泥层、石膏层、腻子层，而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。所以需要用基膜对墙面进行预处理，加固墙面，防霉防潮，使墙面适合贴装，以后也方便换壁纸。
      • 基膜一般为白色乳液，有轻微的刺鼻味，待基膜完全干燥后，要及时通风，减少空气污染。有人会用便宜的清漆代替基膜，这是不可取的，污染较大。
    • 壁纸胶
      • 为了提高胶的性能，壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂，以淀粉胶为例：原始淀粉胶中的淀粉含量比较高，但是粘性比较差，需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般，同时带来的问题是，比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质，影响粘结效果。
      • 有机溶剂的比例一般低于3%，既能够很好地提高淀粉胶的粘性，大大缩短干燥时间，减少霉变的可能性，而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。
      • 几乎没有完全无毒的壁纸胶，无非是剂量和毒性之间的关系，合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘，选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。
      • 按照施工操作方式，壁纸胶分为四种：胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。
        • 胶浆加胶粉很便宜，注意胶浆要选择白胶，不要用透明胶，因为透明胶甲醛含量较高；桶装胶多为进口，比较贵；免胶粉应用较少
        • 目前最流行的是湿胶，商家喜欢用食物来标榜自己的环保性，什么土豆胶、糯米胶不胜枚举，恨不得让你尝一口来证明他们的环保性。但是这些产品真的和土豆糯米没什么关系，工业制品都是工厂流水线出来的标准化产品，如果都用纯天然淀粉来做的话，那个东西叫做浆糊。
        • 总之一分钱一分货，有资质的大品牌的产品，总是更靠谱一些。
  • 4、如何贴壁纸
    • 贴好壁纸很不容易，建议还是让专业师傅去贴。一般的实体店，如果你买的壁纸足够多，都会提供人工服务。网购壁纸的话，大品牌有线下实体的，在特定的城市也会提供上门贴装服务。
    • 一般如果只做电视背景墙的话，商家不会提供免费的贴装服务；满墙壁纸或者一次性购买5卷（5.3平米的一卷）以上，商家会提供免费的贴装服务，同时贴装过程中如果出现损耗（图案错位等原因导致重贴），都由商家承担。
    • 一般而言，关于壁纸、门、地板的安装顺序是：最好先贴壁纸，这样门套和踢脚线能把壁纸的边缘压住，门和地板的先后顺序可以颠倒，两个厂家沟通好尺寸即可。
    • 贴壁纸之前必须保证墙面足够平整。先在墙角垫上纸板以免弄脏地板，然后刷基膜，必须要等到基膜完全干燥以后，才可以用壁纸胶贴壁纸。
  • 5、壁纸的花费估计
    • 满屋壁纸，档次中等的壁纸约70~90元/平米；辅料约20元/平米；人工费用约15~20元/平米；如果需要做立体效果，设计费用约25元/平米。
    • 也有的品牌推出了一站式服务，要求你选择特定品种的壁纸，选择全套辅料和人工，并且花费超过一定数额，整套服务下来的费用约90元/平米。
  • 总结一发壁纸要点：
    • ①购买壁纸前要计算好用量
    • ②壁纸进口比国产贵，注意识别山寨产品
    • ③最可能出现环保问题的是基膜和壁纸胶
    • ④请选择大品牌，质量和环保更有保障
    • ⑤先贴壁纸，后安装门套和踢脚线
• 墙布
  • 1、墙布的优缺点
    • 相对墙纸而言，墙布的花色图案可选择性不大，但因为是纺织物，墙布的色彩牢靠度要强于墙纸，如果织物的用料足够讲究，墙布上墙的效果会更好，显得沉稳而大气。
    • 除视觉效果外，墙布的吸音效果、使用寿命，也都优于墙纸。另外，由于织物之间存在狭小的缝隙，使得墙布的透气性优于墙纸，如果在潮湿闷热的环境下，用淀粉含量较高的胶粘贴，墙纸比墙布更容易发霉。
  • 2、墙布怎么选
    • ①材质
      • 如果单一的纺织物直接粘贴在墙上，因为纺织物空隙比较大的缘故，会非常容易产生渗透，也就是所谓的「透胶」，所以墙布并不简单只有一层布。
      • 墙布多是复合结构，至少是三层复合，由里而外依次是底层、粘结层、面层。其中粘结层就是胶，只有0.2mm左右厚度，通过它把底层和面层热压结合在一起。
      • 底层一般是纸或者无纺布，这两种材料都可以很好的与墙面胶合，而且能够缓解透胶问题。透气性上，底层无纺布的比纸的更好一些，所以价格往往也较贵（当然进口纸也不便宜）。
      • 面层就是布料，有天然的棉布、麻布、真丝，也有合成纤维混纺棉麻。
        • 棉布抗皱性不好，粘贴时容易出现褶皱；麻布风格质朴清新，但纯麻纤维相对较硬，舒展性比较差；真丝价格昂贵，家庭装修用的不多。
        • 面层应用最多的还是合成纤维，而合成纤维之中应用最多的就是涤纶，技术成熟，造价低，涤纶混纺棉麻还可以营造出棉麻的效果。目前市面上大部分墙布都是涤纶混纺其他纤维的材质。
    • ②工艺
      • 主要指墙布面层的工艺，有印花、提花、绣花等。
        • 印花是在布料上直接印刷图案，印花墙布往往色彩鲜艳，图案丰富。
        • 提花是用提花机将纺线直接织造成所需要的图案，能赋予墙布平面一定的立体感。分为单色提花和多色提花，多色的造价更高。
        • 绣花的则立体感更强，但工艺也更复杂，多用于高档产品。
      • 有时为了赋予墙布更多特性，会在三层之上再添加其他功能层，如阻燃层、防刮保护层、防菌层、防水层等等。
    • ③胶
      • 纺织物本身是非常环保的材料，几乎不存在可挥发性的有害物质，除非墙布结构复杂，层数很多，所用的粘结层（胶层）也很多，会轻度削弱环保性。
      • 墙布污染主要来源于贴装墙布使用的基膜和胶。（基膜在上文已经说过了）
      • 墙布贴装用胶目前使用最多的是糯米胶，听起来很天然环保，其实不管是土豆胶还是糯米胶，和土豆淀粉真的没什么关系，因为最终的有效成分只是淀粉而已。
        • 简单来说，糯米胶就是把淀粉糊化处理以后，加入各种助剂来防腐和增塑，再加入白乳胶增粘而成。部分商家会采用劣质白胶，为了掩盖劣质白胶的刺鼻气味他们会加入苯类芳香物质进行掩盖。
        • 合格的糯米胶是没有刺激性气味的，如果有很浓烈的香味往往是劣质产品。
      • 有的品牌称「在墙布面层之外添加活性炭和光触媒，能够对空气中的甲醛进行吸附和分解」，只是宣传噱头，事实上作用非常有限，最好的除甲醛办法始终是：贴完墙布、待墙布完全干燥以后，开窗通风。
      • 特别要再提一次的是结构复杂、层数较多的墙布，因为这样的墙布整体重量较大，为了牢固上墙必然导致贴装时的用胶量加大，更容易出现环保问题，更要确保胶的品质，以及延长通风时间。
      • 另外，由于糯米胶含有淀粉成分，发霉变质也是可能出现的问题，所幸墙布的透气性比较好，发霉的可能性更低一些（相对墙纸而言）。
    • ④价格
      • 墙布的价格一般按照平米计算，涤纶混纺材质的约在100元/㎡左右，花色、防水性、防菌性等是影响价格的主要因素。
  • 3、墙布的贴装
    • 墙布商家一般都提供贴装服务，如果你一次性购买商品超过一定价值，可以免费上门贴装。单独请工人的话，起步价不会低于100元，按平米数收费，一般在10元/㎡，各地区可能有差异。
    • 墙布的使用寿命一般在10年左右，如果贴装质量过关且后期维护到位，寿命可以达到15年以上。
    • 贴装墙布通常在装修「水电木瓦油」的油工阶段，也就是硬装接近尾声的时候。首先要对墙面进行处理（此时的墙壁最外层是腻子层），涂刷基膜，为了使墙布和墙壁更好地贴合，而且基膜还可以加固墙面、防潮防霉。
    • 接下来就是用胶粘贴墙布，分热胶墙布和冷胶墙布两种方式。
      • 热胶墙布是墙布自带背胶，通过在墙布正面熨烫来加热，使背胶融化，从而粘贴在墙上了。需要蒸汽熨斗，操作不便（尤其在墙壁阴角和开关插座处），高温时可能出现起鼓甚至脱落的情况。优点是一般不会透胶，完成后布面比较平整。
      • 现在冷胶墙布是更流行的施工方式，即在基膜上刷胶，然后覆上墙布，刮实，操作简化了很多。注意有花色的墙布，要先在地上准确对花、裁剪完毕以后再贴装。
    • 还有一种无缝墙布，就是不需要拼接，直接整张粘贴在墙壁上，有的是一面墙使用一张布，有的甚至一个房间四面墙都使用一张布。优点就是不需要对花、接缝少。
      • 无缝墙布定高不定宽，在张贴时需要一次性剪裁到位，留出门窗的位置。通常需要两个人配合挂布，一定要先把墙布尽量舒展平坦后才能进行赶压，否则很容易出现裙褶，这个时候就要揭起重贴。
    • 最后提醒，刚刚贴装墙布完的房间应该关闭门窗，让胶慢慢阴干，如果太早通风可能会造成起鼓、翘边等后果。
• 硅藻泥
  • 1硅藻泥，到底是什么东西？
    • 硅藻
      • 硅藻是一种单细胞生物，生活在海洋中，非常神奇的是，它能吸收游离硅到自己的细胞壁。等硅藻泥死了后，这些细胞壁不会分解，会沉积，然后就变成了硅藻土。
      • 作为单细胞生物，硅藻的体积是极小的，由硅藻细胞壁沉积起来的硅藻土，彼此之间的孔隙特别小，这就是硅藻土最大的优势了。
    • 泥
      • 然后我们再来说说这个“泥”。硅藻泥不是百分百的硅藻土组成的，因为硅藻土本身并不具有粘结性。说白了，就是刷不上墙。
      • 这时候，就需要加一些增加粘结性的东西，这些起粘结性的东西叫“无机胶凝材料”。硅藻泥用的无机胶凝材料主要为白水泥，灰鈣，石膏或者其他活性矿物材料等。有了这些东西，硅藻泥就可以像其他墙面装饰材料一样，牢固的被刷上墙。
    • 硅藻，再加上这些“无机胶凝材料”，就组成了硅藻泥的主要成分。
  • 2硅藻泥VS甲醛
    • 跟活性炭吸收甲醛的原理一样，硅藻土内部细微的孔道也能够吸附包括甲醛在内的各种物质。从这个角度来说，硅藻土可以吸附甲醛这句话，没毛病。
    • 可是光吸附也没用啊，硅藻泥是贴在墙上的，活性炭吸附了甲醛，直接可以扔掉，硅藻泥可是一直在屋子里呢。而且吸收满了，等温度升高，再释放出来，那我要硅藻泥有何用？
    • 光触媒
      • 这时候，光触媒就出现了。所谓光触媒，其实就是一种催化剂（多是二氧化钛），这种催化剂在紫外线的照射下，可以分解甲醛。
      • 所以，在硅藻泥里面加上二氧化钛，就可以把甲醛吸进来，然后再分解，再吸附，再分解？理论上可行的，但高中残存的化学知识告诉你，很多催化剂反应，貌似也是需要反应条件的吧。不然弄点儿光触媒，就能搞定甲醛，甲醛也不会成为很多朋友装修时候的心腹大患了。
      • 而光触媒分解甲醛，所需要的反应条件就是：紫外线照射。大部分人家里，也很难有让光触媒分解甲醛的条件。所以，也就别去想利用光触媒来除甲醛的事情了~
  • 3硅藻泥到底环不环保
    • 如果这个“环保”，是指硅藻泥这种材料，本身是不是环保无污染。那么答案还是很明确的。相比其他传统的墙面涂料，硅藻泥本身的确是一种环保的材料，它的成分，主要就是作为粘接剂的“无机胶凝材料”和作为功能担当的“硅藻土”。这两种材料都是无机材料，无污染。
    • 如果“硅藻泥，到底环保吗”这个问题中的“环保”，是指硅藻泥能像很多硅藻泥商家宣传的那样，去除甲醛。答案就有一些复杂了。
    • 硅藻泥的确能在某种程度上吸附甲醛，但也仅仅是吸附而已，硅藻泥中添加的光触媒，也的确能够在一定程度上分解甲醛。但吸附和分解的效果，都远远不会达到你想要的效果。通风，是目前最好的处理甲醛的方式，没有之一。
  • 4硅藻泥的可取之处
    • 防霉
      • 多孔，能吸附甲醛，也能吸附水分子。并且它自己是无机材料，所以不容易发霉。而且在某种程度上，硅藻泥的墙面还有调节空气湿度的作用~
    • 造型
      • 硅藻泥可以做各种造型，可以做一系列你想做的图案，这个恐怕是硅藻泥最大的用处了。颜值问题，就不多解释了。
  • 5硅藻泥的缺点
    • 脏了，不好打理
      • 硅藻泥还是有些粗糙的，而且它吸附能力极强。不像乳胶漆墙面，小孩儿随便画点儿啥，弄点儿水还可以擦掉。硅藻泥不行，一旦弄脏，最好的是用橡皮擦去擦，但一般都很难弄干净。
      • 有很多朋友还购入了硅藻泥做的脚垫，吸水性能的确一流，很好用。但用过几次就会发现，硅藻泥做的脚垫，一旦脏了，难打理的程度，跟它超强的吸水性能是成正比的。非常难清理。
    • 坏了，不好修补
      • 硅藻泥的表面容易破损，而且非常不好修复。如果家里有小孩喜欢动手动脚的，最好还是多考虑下~
  • 6硅藻泥是否适合你
    • 总的来说，如果你需要一种本身就比较环保的墙面材料，选择硅藻泥还是不错的。而且硅藻泥还可以做出不同的造型，做成电视背景墙，其实还是蛮不错的选择。
    • 但把除甲醛的噱头当做你选购硅藻泥的最大理由，就不划算了，不说其他的，至少硅藻泥除甲醛的效率没有通风除甲醛的效率高。
    • 硅藻泥的价格也比普通的墙面装饰材料要贵一些，而不同的品牌的硅藻泥品牌，价格从几十到几百的都有。

地面

• 地板
  • 地板有几类？
    • 1.实木地板
      • 是天然原木经烘干、加工制成的，通常300~400元/㎡起跳，没上限。
      • 优点很多：纹理天然，好看；脚踩在木头上，舒服；是热的不良导体，冬暖夏凉；不怕磨，所谓「磨坏了」只是表面的漆磨掉了，刷上新漆照样用；不含胶，无甲醛（除木种自带的极少量甲醛）。
      • 缺点也很明显：娇贵。娇是指实木稳定性差，热胀冷缩、湿胀干缩，严重时可能会离缝、翘曲、起拱、甚至开裂；贵不仅指实木地板售价在三类地板中最高，而且后期需要养护费用。
    • 2.实木复合地板
      • 实木复合地板是实木地板的衍生品，一般150~400元/㎡，分三层和多层（层数一般是奇数），由实木表层、基材板芯层和底层，中间夹胶压制而成。
      • 表层常用质地坚硬、纹理美观的优质木种，芯层和底层常用松木、杨木等软杂木，层板横竖交错放置、互相牵制，比实木地板稳定性好。
      • 多层的，表层通常厚0.6~3mm；三层的，表层通常厚2~4.5mm；只有足够厚的表层，才能在一定程度上，保留实木的纹理和脚感。
      • 至于缺点，实木复合地板的层板都是用胶压的（三层的胶量会少于多层），有胶就有甲醛释放，环保性较实木地板稍差。
    • 3.强化地板
      • 也叫复合地板、强化复合地板，一般50~150元/㎡，由耐磨层、装饰层、纤维板芯层、平衡防潮底层压制成的。
      • 装饰层，是三聚氰胺浸渍纸，能模仿一切花色，但人造图案会有重复，品牌的工艺水准越高，图案重复率越低；
      • 耐磨层，是氧化铝（Al₂O₃）耐磨纸，耐磨程度用转数表示，家用地板要求在6000转以上；正是由于它的存在，强化地板用硬物划不会留下划痕，基本不会被砸出小坑，使用年限长达10~20年；
      • 芯层，是速生木或木材加工剩余物，磨碎成纤维，加大量胶，在高温下压制而成的，稳定性好，但环保性差。
    • 4.三类地板的比较
      • 价格：实木地板＞实木复合地板＞强化地板
      • 稳定性：强化地板＞实木复合地板＞实木地板
      • 环保性：实木地板＞三层实木复合地板＞多层实木复合地板＞强化地板
      • 脚感：实木地板＞三层实木复合地板＞多层实木复合地板＞强化地板
  • 地板的环保性以什么为准？
    • 凡是在中国境内销售的地板商品，判断其环保性，请以国标为准。
    • 购买地板时，要求商家出示检测报告，并仔细核对地板的品牌、样品型号和批次、检测机构（国标认证最好来自省级以上的质监局、林业局等）、检测结果（国标E1/E0）
    • 总之，原料越好，甲醛越少，产品越环保，呈现给消费者最直观的感受就是价格越高；具体售价是否和成本成正比，和国产还是进口无关，只和品牌的良心有关……
    • 请注意，以上提到甲醛的都是「甲醛释放量」，而不是甲醛含量，因为板材内部含有的甲醛对人体基本无影响，只有释放出的游离甲醛才会危害健康。
    • 而甲醛的释放是持续不断的，可达3~15年，因此活性炭法、植物法吸甲醛的效果都微乎其微，装修后去除甲醛的最好方法只有……通风、通风、通风！
  • 地板怎么选购？
    • 实木地板怎么选购？
      • 1.选木种
        • 一般而言，普通档的有桦木、榆木、番龙眼等；中档的有圆盘豆（绿柄桑）、二翅豆、纽墩豆、印茄木（菠萝格）、白蜡木（水曲柳）等；高档的有柚木、橡木（柞木）、重蚁木、胡桃木、樱桃木、香脂木豆（红檀香）、花梨木等。
        • 当然同一木种，也有高低之分，比如近几年大热的橡木：同为橡木，红橡会比白橡贵一些，因为目前市场上的红橡，平均等级比较高，色差控制更好。
        • 有时商家玩文字游戏，把「橡胶木」说成「橡木」来卖，鉴别方法是：
          • 橡木一般进口自欧洲、北美地区，是优质的硬木，手感厚重，有清晰的山形纹理，触感光滑细腻；
          • 橡胶木一般来源于东南亚，其密度远低于橡木，质地稀松，手感轻，纹理模糊，疤结、黑线较多。所以，如果商家对你说「我们的橡木是泰橡，从泰国进口的」，请甩他一脸冷漠。
        • 还有些木种听起来就很牛逼的，什么非洲紫檀啊、巴西花梨啊，通常是生态实木（用木纤维、树脂、高分子材料混合挤压成型的），或者是其他树种用油漆覆盖、伪装成的。
        • 因为这些珍贵木种很少用于地板，即使用于地板上，和用于家具的也不相同。结论就是：选择常见木种，避免生僻或者所谓稀有的木种，以防被坑。
      • 2.选等级
        • 《实木地板国家标准》的等级分类是优等品、一等品、合格品，对应商业用语的A级、B级、C级（还有AA级、A级、B级的叫法），应以国家标准为准。
        • 市场上大部分的地板属于合格品，要求板材无裂纹、弯曲、虫眼、死节等缺陷；少部分的一等品和优等品，是在合格品的基础上，挑选纹理清晰、疤结少、色差小的板材制成的。
        • 同一品牌，通常用等级高的板做浅色地板、等级低的做深色地板，以至于清漆的本色地板，可能比仿古漆的地板还贵，因为仿古的油漆重，更容易把木材本身的缺点掩盖掉。
      • 3.选规格
        • 实木地板的尺寸非常多，一般长910mm、宽122mm、厚18mm，如果比这个尺寸小，可称为非标板，比如长600或750mm的短板和宽90mm的窄板。
        • 同种的地板（两拼、三拼的除外），越长越宽，价格越高，比如同等级橡木地板，长910mm的可能比610mm的每平米贵50元左右；窄版常见于番龙眼等低档木种，有120mm和118mm的，会比122mm的每平米便宜20~30元。
        • 相对于标准板来说，非标板性价比更高（因为材质一样，价格较低），如果预算有限，可以考虑。
        • 但是，如果商家推荐给你价格低于常理的所谓特价款，要先确认地板符合常见规格（不排除二手地板翻新后低价售卖的可能）。
        • 大尺寸地板近年越来越流行，有长1200mm的，甚至1800mm的，价格上升，稳定性反而下降（尤其地暖情况下，地板受热，尺寸越大，水分散发越快，越容易收缩，导致地板离缝）。
        • 因此，地板尺寸适度就好。一个简单方法是根据房间大小来选择：房间大就用大板，更大气（小板会显得繁乱）；房间小就用小板，损耗少（通常房间越小损耗越大）。
      • 4.鉴别
        • 实木地板是三类地板中最贵的，因此，商家可能用强化地板、实木复合地板，来冒充实木地板。
        • 鉴别实木地板的方法是：先观察地板的横截面，实木横截面的纹路是正面纹路的延续；再看铺贴好的地板中，有没有图案重复的，因为天然木材的纹理独一无二，绝不可能出现两块一模一样的地板！
        • Tips：生态实木地板、贴皮实木地板
          • 商家还常常挖两种坑给业主跳，一种叫「生态实木地板」，一种叫「贴皮实木地板」。 生态实木地板（也叫生态木地板），除了上文提到的用木纤维、树脂、高分子材料混合挤压成型的那种，还有一种是在实木地板上贴装饰纸，做出天然木材无法形成的新花色。 要知道商家是无利不起早的，费事多弄一层皮，很可能另有目的，比如掩盖原本实木的缺陷（虫眼、色差过大等）；就算木材没有缺陷，木种也常常是最便宜的番龙眼……因此，不推荐选择生态实木地板。 贴皮实木就是完完全全地欺骗消费者了，很可能是A级木皮贴在B级基材上（卖出高于B级的价格），或者高档木种贴在低档木种上。 如何鉴别生态实木地板、贴皮实木地板和正常的实木地板呢？看地板背面。因为树轮是连续的，真正实木地板正面和背面的纹理，一般不会相差太多（在树木中心取材的可能花纹稍复杂）。
    • 实木复合地板怎么选购？
      • 要鉴别实木复合地板的表层是不是真的实木，方法也是观察地板的横截面，也能发现纹路是正面的延续。
      • 还要注意鉴别木皮的厚度，有奸商敢把表层0.6mm的充作1mm、2mm的来卖，从侧面看实木皮似乎很厚，其实是刷了厚漆。
      • Tips：强化地板冒充实木复合地板
        • 因为本身强化地板就有「强化复合地板」的叫法，容易和「实木复合地板」混淆，奸商们再忽悠几句，装修小白妥妥地一头雾水……
        • 一定要记住，虽然有很多层，但实木复合地板的每一层都是实木！都是实木！
    • 强化地板怎么选购？
      • 1.选耐磨层
        • 选购强化地板，主要看耐磨层的质量。
        • 有的店员会用钢丝刷反复刷地板表面，来证明自家产品有多么耐磨，但是，钢丝刷是可以做手脚的！可以拿自己的钥匙尖等硬物，用力划地板表面，如果出现明显的凹坑，就说明耐磨层太软、转数低。
        • 另一种鉴别方法是：在光线下斜着观察耐磨层的氧化铝晶体颗粒，颗粒密度越高的（反光也越强的），越耐磨。高质量的强化地板，表面光亮，装饰纸纹理清晰，能模仿出木材的立体感和真实感。
        • 至于转数，6000~9000转足够一般家庭使用，没必要追求更高的转数。如果商家极力推荐高转数的，并且高转数的价格比低转数的提升很多，就要小心了。因为在生产时，6000转和9000转的每平米成本，相差只有3~5元。
      • 2.选基材
        • 鉴别方法是从横截面观察基材的密度，颗粒越均匀、空隙越小，密度越高，吸水率越低，使用年限越久。
  • 有哪些价格猫腻？
    • 买地板，一定要问清楚安装费、搬运费（如果没有电梯）怎样计算，以及踢脚线、扣条等辅料的价格和安装费用。
    • 1.踢脚线
      • 好多品牌会随地板赠送踢脚线，但赠品的质量可能很差，比如把自家实木地板的环保性吹上天，结果送了个密度板的踢脚线……如果遇到这种情况，别贪便宜，自己多花点钱，换成质量好的吧。
      • 踢脚线的材质也有好有差，分实木的、密度板的（用胶多），实木的也分整木条的、木条拼接的（容易裂），整木条的也分硬杂木的、杉木的（很软，容易裂）……
    • 2.扣条
      • 也叫压条、收边条，成本非常低，但打着品牌「专用」的旗号，一个扣条能卖到上百元……这种地板低价卖、辅料赚利润的方式，是大品牌常玩的价格猫腻。
      • 扣条用于地板与瓷砖的交界、房间门口处，使用频率非常高，容易损坏。扣条分金属的、塑料的和实木的。实木地板不宜用金属扣条，因为实木地板伸缩较大，用金属扣条很容易变形、翘边、脱落。
      • 至于地板是全屋通铺还是用扣条，从业主角度来说，要从视觉效果、节约损耗、地板伸缩等方面综合考虑，但商家往往推荐业主用扣条。
    • 3.防潮垫
      • 也叫防潮膜、地膜、地垫宝、地板伴侣，一般由地板商家赠送，即使单独购买也非常便宜，一般0.5~5元/㎡。
      • 推荐使用防潮垫，作为地板和地面（或龙骨）之间的隔层，能有效阻挡地面湿气进入地板，并在一定程度上增加弹性、提升脚感，但没有地面找平功能。防潮垫不宜太厚，一般1~2mm即可，否则弹性过大，不利于地板稳固。
      • 为保证隔离效果：铺到墙边处，防潮垫要向上折叠，留出10公分左右，高于地板边缘；相邻的两片防潮垫也重叠几公分，并用胶带粘接。
    • 4.防虫粉
      • 和扣条类似，没有任何品牌的地板，需要专用某一种防虫粉，「专用」就是为了获取更多的利润，比如一包防虫粉卖到几十元。
      • 防虫粉由樟木锯末制成，用于防治白蚁（木龙骨可能会有虫卵），或者墙角受潮、发霉引来的小虫子。如果附近没有白蚁现象（比如高层住宅），可以不使用。
    • 5.签合同
      • 对商家的特殊需求（比如人字铺等较复杂的铺法怎么计算安装费），最好都写进订货合同，以免日后扯皮；
      • 也要求商家把产品承诺都写进去（比如环保标准E1/E0、木种、产地等），凡是商家不敢写的，就都别信。
    • Tips：砍价
      • 可以多跑几个商场，多看几个品牌，比较之后，用你能问出的最低价格，去和市场上的任何一家砍，基本上可以成功。
    • Tips：鉴别品牌是否靠谱
      • 地板制造行业，普遍规律是规模和成本成反比、和质量成正比……说人话：品牌越大，越容易压缩成本，越容易生产出更高质量的产品。
      • 那么，如何鉴别小品牌是否靠谱？一看是否有官网；二看是否有400电话，并且能否打通；三看某宝上能否搜索到（反之，如果某宝上有店，但线下没有实体店的，基本就是披着网络包装的小工厂）。
  • 地暖用什么地板？
    • 1.稳定性
      • 柚木的收缩率和膨胀率都最低，稳定性最好。可见地暖如果使用实木地板，柚木的最为合适。
      • 安装地暖后，冬季想要房间温度上升到20~30度，地板和地暖的接触部分，就会长时间保持50~60度。在高温又极度干燥的环境中，实木开裂的风险很大。
      • 从稳定性来讲，实木地板不及实木复合地板（三层的不及多层的）；强化地板最佳，质量合格的产品都可用于地暖。
    • 2.环保性
      • 上文说过，地板的环保性主要看甲醛释放量，而甲醛通常存在于生产地板时添加的胶中，常见几种胶的甲醛释放量是：脲醛胶＞酚醛胶＞异氰酸酯(MDI胶)＞大豆胶。
      • 地板的环保标准认证，都是常温条件下检测得出的；到了高温环境中，很可能甲醛大量挥发，导致室内甲醛超标。而且国内使用酚醛胶最为广泛，除甲醛外，其中的苯酚挥发也会对人体造成损害。
      • 从环保性来讲，应选择无胶或者少胶的地板，而强化地板是不合适的。
    • 3.导热性
      • 物体越薄，导热越好，因此过厚的地板不利于取暖。
      • 强化地板是三种地板中最薄的（通常8mm）；实木地板本身较厚（通常18mm），有的还需要龙骨铺设，导致地板悬空于地暖之上，热量损失更多。
    • 4.总结
      • 预算充足的，选择柚木锁扣地板（锁扣的不需要打龙骨），价格通常在600元/㎡以上；
      • 预算有限且非要用地板的情况下（不接受仿木地砖的），选择实木复合地板（三层或多层都可以），并且尽量选择可靠的大品牌。
  • 地板怎么安装？
    • 地板安装前要准备什么？
      • 实木地板和实木复合地板（强化地板对安装的要求稍低），三分靠质量，六分靠安装，一分靠保养。优秀的施工，是减少返工和售后的关键。
      • 1.天气
        • 不要在雨天安装地板。
        • 通常，板材经过烘干、六面封漆以后，地板内部的含水率较低；但安装时总会裁切地板，雨天空气湿度大，湿汽进入地板后，会导致地板的含水率升高，为以后的使用留下隐患。
      • 2.地面找平
        • 铺地板之前，要保证地面平整度落差不超过1~3mm，如果远超这个数值，会导致部分地板或龙骨悬空，铺上地板以后踩起来嘎吱嘎吱响。
        • 判断方法是用检测尺或直线形的物体（比如长2米左右的踢脚线），放在地面上，观察它和地面之间是否有空隙，如果空隙过大，要用水泥自流平等方法重新找平。
      • 3.地面干燥
        • 一定要在地面完全干透以后再铺地板。
        • 如果地面没完全干透，哪怕地板和地面之间铺了防潮膜，湿气也会从防潮垫的边缘扩散出来，导致边缘的地板发霉、变黑。
      • 4.地面清扫
        • 铺地板之前，地面一定要清扫干净（推荐用吸尘器），最好再刷一层地固或者地坪漆。
        • 尤其是边角处，要仔细清扫，原因和湿气扩散类似，灰尘容易从防潮垫的边缘处跑出来。
        • 刷地固能有效避免地面起沙，起沙的后果是：室内明明很干净，地板上却总有灰土。
    • 地板的安装方式
      • 1.悬浮式
        • 「悬浮」即地板不固定在地面上，步骤是：先铺一层防潮垫，然后把单片地板逐个拼接，最后连成整体。
        • 优点是施工简单、工期短，如果局部损坏，替换方便；缺点是地板接触地面（不悬空），易受潮；地板不固定，无外力牵制，易变形；
        • 因此悬浮式适用于强化地板和实木复合地板，不适用于实木地板（除非锁扣的，或者木种的稳定性很强）。
      • 2.龙骨式
        • 步骤是：先用钉子把龙骨固定在地面，铺一层防潮垫，再把地板固定在龙骨上。
        • 优点是地板悬空于地面，不易受潮；龙骨有弹性，能保留木头的舒适脚感；因此龙骨式适用于实木地板和实木复合地板。
        • 龙骨一般宽5cm、厚3cm，推荐松木的（东北落叶松等），质地较硬，还有天然气味可以防虫。千万别用杉木龙骨，质地太软，地板铺上以后踩起来很容易有响声。
        • 龙骨式通常不必额外地面找平（除非地上有明显的坑……），可以用龙骨自身和木片堆叠，来调整高度（木片可用木工阶段剩余的边角余料）。
        • 如果当地气候潮湿，可以在龙骨之间，放一些无纺布袋装的竹炭、活性炭；但不要相信这样能净化甲醛，因为竹炭、活性炭放在地板下面，阻止甲醛向室内释放的功效微乎其微。
      • 3.平扣、锁扣
        • 单片地板之间依次相扣，有平扣、锁扣两种连接方式。因此如果是实木地板，推荐用锁扣的。
        • 锁扣比较贵，因为加工设备昂贵，这也意味着，该品牌具有一定规模；锁扣也比较紧，能有效抵抗木头变形；有的锁扣还带有橡皮条，能更好地防止水渗入地板缝隙。
      • 4.试铺
        • 以一个房间为单位，把地板拆包，预先平铺在地面或龙骨上，根据色差调整单片地板的位置，使色差较大的位于床底、柜底等平时看不到的地方。
        • 实木地板一定要试铺（天然木材的色差较大），实木复合地板可以边铺边试（表皮通常为A级木材，色差控制较好）。
      • 5.监督（在安装现场，业主要留心的几个方面）
        • 每片地板是否有破损、掉皮、掉角，虽然师傅也会顺便检查，但他们往往专注于工作，还是自己检查更安心；
        • 每片地板之间的缝隙是否过大：如果缝隙过大，让师傅再次敲击一下；如果敲击后还有缝隙，就换一片地板；刀片塞不进的缝隙是正常的（或者用指甲试一下）。
      • 6.验收
        • 为什么地板铺完有响声？可能有四个原因。
        • 第一，干湿变化引起地板伸缩。表现为地板缝隙变得不均匀，响声有规律（每次踩都会响），且声音较大；响声可能来源于地板之间的摩擦，或者地板和墙体、柜子之间的摩擦；
        • 第二，刚安装完的地板处于磨合期。这种情况下，踩同一位置，有时有响声，有时没响声；
        • 第三，锁扣过紧等工艺问题。这种情况比较少见，通常只有单片地板会发出响声；
        • 第四，地面不平或龙骨松动。这种情况最为常见，通常单片地板有响声，或者房间局部的地板都有响声。
• 水泥自流平
  • 自流平
    • 铺设地板的自流平
      • 地板太薄，对地面的平整度的要求就高了很多。因为地面平整度不够的话，地板和下面的垫层贴合不好，容易造成地板变形、拱翘，然后踩上去还会有嘎嘎的声音。
      • 对地面平整度的高要求，就需要用水泥自流平这种操作方式来做木地板的垫层。
      • 所以大家在选购木地板的时候，要注意，这种地板安装的时候是不是先要自流平。（使用自流平来找平，造价可能要高一些。）
    • 直接使用的自流平
      • 自流平说白了，其实就是一种工艺。利用材料的可以流动的特性，在地面铺开，然后让其自由流动，形成一个平整的面。形成的面层，可以作为木地板的垫层。
      • 除了作为垫层使用，还可以直接作为地板的替代品。虽然工作原理跟作为地板垫层的自流平差不多，但具体到实际的操作、效果等，还是有很多的不同。
      • 目前市面上比较流行的几种自流平方式，主要有水泥自流平、环氧树脂自流平、水泥粉光、以及最高大上的“磐多魔”。
  • 水泥自流平
    • 基层处理
      • 在开始施工之前，基层的处理非常重要。自流平的确自带找平的功能，但它的厚度真的很有限，自流平可以把地面弄得很平，但如果有高度上面的差异，光靠自流平是搞不定的。
      • 施工的时候，是直接倾倒自流平水泥浆在基层上的，如果基层上有大的裂缝的话，很可能自流平中的水分，会通过缝隙渗透到楼下。所以基层有缝隙的话，一定要处理。
      • 在实际的施工中，界面剂是极其容易被工人师傅忽略的。界面剂能让自流平更好的跟基层粘接在一起，一定不能忽视。
    • 施工方面需要注意的
      • 首先，一定要严格按照自流平水泥的使用说明来兑水。大部分施工，不是一桶水泥沙浆就能把屋子铺完的。如果这一桶水少点儿，另一桶水多点儿，水泥浆中的水分收缩挥发的时间不同，极有可能导致地面开裂，甚至起壳。
      • 在施工的过程中，还要注意“消泡”。如果消泡没做好，做好的水泥自流平，会有很多白点，很不好看。消泡有专门的工具：滚筒+钉鞋。
      • 水泥自流平的施工，对温度要求比较高，太冷太热都不适合，温度在10-25度是比较合适的。
      • 施工完毕是下面这种效果，这时候，一定不要通风，让它自然阴干就好，不然几阵风，就吹皱一池...自流平了~
      • 一般做完水泥自流平，差不多24小时就能干透了。
    • 以上的水泥自流平，只是基础。不加其他处理，直接使用的话，很容易起灰、裂缝等，极其影响你的居住体验，更别说惨不忍睹的颜值了。
    • 一般都会在上面的基础上，再做一些处理。有的是直接在上面覆盖一层清漆。还有一种是加一些水泥固化剂，然后再对基层进行打磨，这种效果会比上面更好，当然，价格也要高一些
  • 环氧树脂自流平
    • 你可能没太注意，其实你身边，用自流平的地方挺多的，比如地下停车场、工厂等等。最近这个很流行喔，咖啡馆、办公室也经常会用到这个。
    • 不过有一些不一样，这种自流平，叫做环氧树脂自流平。不过这种方式，目前很少用在家装上。
  • 水泥粉光
    • 除了水泥自流平，还有一种方法估计能达到水泥那种质感。先铺上一层水泥砂浆（约15mm厚），用来打底。然后在这个水泥砂浆的基础上，再用干粉高光水泥兑上清水，一遍一遍抹。
    • 施工方面，基层处理好了后，把干粉高光水泥：水=1：0.5的比例搅拌均匀，开始批刮。
    • 一般批刮两次以上，后面的涂层要在前涂层干透情况下才能开始进行。后面批刮的这一层，叫粉光层。一般厚度在5mm左右。等粉光层干了后，还要进行打磨。
    • 最后的效果当然很不错，但看看上面的施工工艺，你就知道价钱不便宜（一般在100-300元之间）。即使你并不在意价钱，想找到一个靠谱的瓦工给你做水泥粉光，也不容易。
    • 而且这种做法，也很难避免裂缝，这是水泥的天性，没办法~
  • 盤多魔
    • 这种来自德国的材料，可以用在地面，还可以用作墙面，而且水泥质感十足。基本上，这是你能找到的，最完美的实现你心中的“水泥自流平”效果的材料了。
    • 但它有一个巨大的缺陷。贵。价格在700以上
  • 自流平的缺点
    • 其一，就是裂缝的问题。不管你做得多好，水泥自流平基本上都会产生裂纹，运气好的话，裂纹会小一点。
    • 其二，施工问题。
      • 目前施工的人还是少，靠谱的就更少了。如果你看重的是自流平的价格优势，很可能你也会失望。实际施工中：
      • 1.现在的人工费，也不低了，虽然自流平的施工极其快（可能一天就能搞定），但一般需要2-3个工人同时施工。
      • 2.自流平多用于工装项目中，在家装项目中，面积小，一般都会加价。
      • 3.以上所说的，只是基础，只是基础！如果再加上固化剂、打磨等等...即使是水泥自流平，一平米的造价也可能会突破100块。
      • 4.水泥粉光和盤多魔？上面已经简单介绍价格了，只会更高。
• 装修案例
  • 六角形瓷砖和地板的不规则拼接
    • 前置准备
      • 在地板的选择上，Cathy选择了强化地板，没有选择实木地板是因为铺实木地板需要打龙骨安装，找平比较麻烦；而且实木地板跟瓷砖的伸缩性差别很大，接缝容易产生问题。
      • 因为是不同颜色的小砖，所以需要先在电脑上排出花纹，然后打印图纸让工人按照图纸铺贴（指着工人现场铺贴渐变效果基本是不可能的，乱铺的话颜色就乱了）。
    • 怎么施工
      • 铺贴的时候，记得一定要把地面找平做好，不然瓷砖和地板容易产生高度差，丑爆。地面找平后，就可以开始贴瓷砖了，贴瓷砖的时候，地板的厚度也要考虑好。
      • 瓷砖铺好过后，就可以开始贴地板了，在接缝处，工人师傅现场切割地板，让地板跟地砖无缝衔接起来。
      • 接缝处的地板，用玻璃胶固定，固定过后用重物压在地板和地砖交界处。强化地板很薄，只打胶不压的话很容易就翘起来了（买地板的时候也要先咨询一下商家，工人会不会这种施工）。
      • 重物压个一两天，然后直接做美缝就好了。
  • 人字拼地板
    • 人字拼的地板是家里最大的亮点，北欧风十足。人字拼很适合搭配大白墙，选地板的时候，颜色不要太浅，不然会削弱V字型视觉效果。浅一点的原木色是最百搭的，小远本来想用肌理更加丰富的柚木色，但当时装修的时候，国内找不到合适的，就作罢。
    • 拼接方面，地板不要太粗短，不然拼接起来会显得乱；搭配方面，尽量搭配各种纤细简洁的小细腿家具，这样就不会和地板纹路形成冲突。
    • Q:装修的时候，遇到过什么坑吗？
      • A：厕所门的尺寸量错了，导致运过来安装的时候装不上，返工，运输和重新安排安装大概耽误了一个月。卫生间的墙砖勾缝的时候出现了比较严重的问题，黑色勾缝剂会渗进这种瓷砖，导致师傅很难勾缝，后来负责的师傅一点一点慢慢打进去，才搞定。
        • 自己也要量一遍，然后和商家核对尺寸
    • Q:有哪些建议是想要给其他装修的朋友说的呢？
      • A：一是要多沟通，要跟施工队或者工头说清楚，每一个步骤做之前都要确认，因为很多施工的会擅作主张，把一些东西按自己的理解去做，这样造成的就是你自己的损失，因为拆掉的费用还要自己承担，所以这点很重要，必须都要确认。
      • 二是在签合同的时候，写清楚如果不是自己意愿之下发生的增项，不付钱，这样可以避免自己不知道的增项。

踢脚线+门槛石

• 踢脚线
  • 小小的踢脚线并不简单
    • 木地板并不是紧紧的贴到墙壁的。为什么呢？是因为木地板会有一定的伸缩性，假如紧紧的贴到墙壁，一伸缩，就会起拱（瓷砖同理）。
    • 这么大的缝，不可能就这么留着吧？说好的关注细节呢。这时候，踢脚线另一个作用就体现出来了：遮挡这些缝隙。
  • 踢脚线的审美
    • 要么矮，要么高
      • 踢脚线的高度，大多在8cm左右。说实话，这个高度真的很尴尬，而且也审美疲劳了，毫无亮点。如果你想你家的踢脚线好看一点儿，不妨打破这种惯例。
      • 矮一点儿，更精致。
        • 选用矮点儿的踢脚线，最大化的减轻了踢脚线的印象，也很貌美。
      • 又或者，高起来。
        • 美式风格的屋子，你一定看得不少，不知道你记不记得他们用的踢脚线，大多数都是肉眼可见的高度。而且不乏精美的造型，你也不妨一试。
    • 万能的白色
      • 而且踢脚线衔接地板和墙面，还有门也会影响踢脚线颜色的选择。无非就是跟门同色，跟墙面同色，跟地板同色。而如果你真的纠结于颜色的选择，考虑考虑白色吧~
  • 关于踢脚线，不得不说的小问题
    • 踢脚线也可以嵌入式
      • 把踢脚线塞进墙，也就是所谓的嵌入式/安装踢脚线了。
      • 安装的时候，在墙体最下方，开横槽，然后再把踢脚线装入凹槽，施工完成后，踢脚线和墙面完美结合，在一个平面上。
      • 美则美矣，但要慎重。一方面，在墙面上开横槽，一定注意不要动钢筋混凝土，不然很有可能影响墙体的结构，开挖的横槽，最好只在找平层动工，不要切断钢筋什么的。以及墙面很可能并不竖直，挖槽的时候，深度一定要计算清楚，减少误差。
      • 而且这种嵌入式的操作，对踢脚线的材质也有要求，木制的踢脚线，更复杂，木质材料跟石膏、腻子不容易粘接，而且虽然说是无缝链接，但总归是有缝的，时间一久，就容易开裂~
    • 踢脚线挡不住的缝隙
      • 踢脚线跟墙面之间有缝隙，跟踢脚线的关系还真不大，最主要的原因，还是墙面的问题，墙面不平，踢脚线也就难以贴合墙壁，所以会产生缝隙。
      • 一般出现这种情况，只能让师傅多打一点儿胶，掩盖一下。
    • Tips：实木的踢脚线存放时候一定横着放，一条压一条。
• 门槛石/过门石
  • 门槛石，是用来干啥的？
    • 最实用的功能防水
      • 卫生间地面是经常有水的地方，为了防止水流到其他空间，卫生间的地面高度都比其他空间低。这也导致了，卫生间地面水多的时候，水容易从侧面渗透到客厅的地板或地砖底部。所以要在卫生间门口做过门石，并且比卫生间地面高出一些，以保持卫生间防水的完整性。
        • 关于卫生间，如果做了干湿分离（比如淋浴房），且地漏位置靠里，水很难流到卫生间门口处，那么也可以用扣条或瓷砖代替过门石。
        • 如果卫生间没做干湿分离，水容易到门口，最好还是用过门石。扣条和瓷砖都不具备过门石那样好的防水效果。
        • 有人会把瓷砖切割一下，代替过门石来防水（因为瓷砖釉面是防水的），但是不建议。一方面因为瓷砖太薄，不太好施工；另一方面瓷砖容易做得高了，会绊人，而且瓷砖无法像石头一样磨边做斜坡或倒角（那样会磨掉釉面）。
      • 如下图，如果卫生间内的瓷砖，和卫生间外的木地板直接接触，这时候水就会慢慢渗透到木地板，甚至是其他地方，造成木地板的起拱和墙面的返潮。
      • 这时候，过门石在这两者之间挡一下，就能起到阻隔水的作用。在木地板和瓷砖之间放上一个过门石，因为过门石的材质是石材，有隔绝水的作用，所以可以很好的起到防水的作用。
      • 虽然表面的水分被过门石阻隔，但过门石下方的水，还是可能会渗透过去。这时候，在过门石下方，再加上一个止水墩，然后止水墩上也刷上防水，止水墩+过门石，双重保险。
      • 如果还想再保险一点儿，还可以试试这种倒U型的过门石。倒U型的过门石+止水墩，算是最完美的解决门口渗水的组合了，不过大部分人采用的还是一字型的过门石，采用倒U型的过门石的人很少。
      • 关于止水墩，还想多说两句。
        • 每家装修的情况都不太一样，卫生间门口是不是要做止水墩，每个人的看法也都不太一样，如果自己的卫生间布局和自己的使用习惯，会让卫生间门口经常有水光顾的话，止水墩还是非常建议的。
        • 有的工人师傅，也许并不会主动去帮你做这个止水墩，所以如果你要做，建议你提前跟他说好，卫生间防水做完后，就可以在门口做一个凸起的止水墩了。
        • 止水墩不要太高，太高可能会影响到正常的走动，一般来说，1-2cm的高度就合适了，最后再加上过门石，会比卫生间的瓷砖要高一些。
        • 施工
          • 要先做止水墩，再做过门石。止水墩用水泥砂浆或防水砂浆砌筑都行。高于地面1~2cm即可，过高的话，上面再加过门石，高差就会很大，不好看。
          • 过门石有两种，一字型和倒U型。倒U型的过门石和止水墩是绝配，能起到绝好的防水效果。过门石的下面和侧面，建议多刷一层防水。
          • 门套和过门石的安装顺序是，先过门石再门套。门套是安置在过门石上，而不是直接接触地面，这样才能保证水不会从门套处渗出。
          • 而且，过门石的左右两端，和墙之间要堵严实，确保不从门口位置漏水。
          • 止水墩、门槛石、门套全部完工后，所有衔接处的缝隙要封上玻璃胶。
    • 最普适的功能过渡
      • 除了用来防水，铺贴在门下的过门石，还有一个重要的功能，就是作为门内门外的过渡。
      • 厨卫一般贴瓷砖，其他空间的地面，一般也就三种玩法：全瓷砖，瓷砖+木地板，全地板。
      • ①木地板+地砖
        • 木地板和地砖之间用过门石，有两个作用：
          • 一是解决高度差问题。一般地砖是在装修前期瓦工铺贴的，而木地板是装修最后由商家铺设的。如果地面找平不好，或者前期没有确定好地板的厚度，很容易出现两边高度不一样的情况。
          • 而我们又不可能为了这几毫米的落差大费周章，去重新补平，这时候用过门石衔接再合适不过了。过门石磨一下做个坡度或者倒角，就能很好地解决这个高低差问题。
          • 二是解决收口问题。就算两边高度一致，因为地砖和地板的材料性质不同，施工工艺不同，所以两种材料的交界处会有缝隙，收口不太容易，这时候用过门石可让收口变得简单一点。
        • 当然如果师傅手艺好，裁切非常精准的话，也可以不用过门石，让地砖和地板直接拼出一道笔直的线条，但是施工要求会高一些。
      • ②全地砖
        • 屋子里全地砖，不想用过门石，那就要通铺了。通铺确实好看啊，尤其小房子选择通铺，会给人一种很大的感觉。可是工人师傅都不乐意通铺，因为施工起来太麻烦了。另外你也可能不太乐意，因为人工费和材料费都要增加。
        • 为了好看，采用通铺，不同空间的瓷砖是需要完全对缝的。可要真正实现对缝，又谈何容易呢。首先前期需要很精确的图纸规划，而图纸说明也只是理论工程，实际中缝隙只要稍微错了几毫米，对缝就不可能实现。而且就算对缝了，可能房间两边靠墙的地砖都需要裁切，损耗太大了。
        • 如果加一块过门石，就不用考虑对缝的问题，各自房间铺自己的，施工就方便许多。
      • ③全地板
        • 铺瓷砖需要留缝，木地板则不同。现在木地板大都采用了锁扣，可以实现无缝衔接，不存在对缝问题。
        • 虽说地板比地砖更容易实现通铺，但也很考验工艺，而且遇墙也要裁切地板。有个讨巧的办法是：不通铺，可以一个房间横铺，另一个房间竖铺，这样就好铺多了，可以少裁一些地板，还能区分空间。
        • 全屋都铺地板的朋友，基本上不会使用过门石来作为过渡，有过渡的需求，直接使用地板压条就行了。
  • 可以不用过门石吗？
    • 相比卫生间这种有防水需求的地方，其他空间对于防水的需求没这么大，一般只会用到过门石的过渡功能。如果能有其他东西替代过门石的过渡功能，就可以尝试抛弃过门石了。
    • 用别的东西来代替过门石
      • 木地板与木地板之间本来就不用过门石，而是用扣条的
      • 木地板与地砖之间也可以扣条来遮缝。差不多是现在的主流做法，用与地板或地砖颜色相近的扣条，也非常美观。
      • 也可以将木地板横过来充当过门石，更好看一些。
      • 或者用瓷砖，家里装修一般都有剩下的瓷砖，可以裁出与门洞大小一致的瓷砖充当过门石。
      • 瓷砖与瓷砖之间，更可以直接裁瓷砖过渡了。
  • 过门石+扣条，能有多少种组合？
    • ①过门石
      • 常见的石材有大理石和花岗石两种。
        • 大理石质地细腻、比较好看。缺点是比较脆，易损伤，一般都要在后面加钢条和丝网，这也导致了它的成本比较高。
        • 花岗石颜值比大理石稍低一些，但更坚硬、耐磨，适合实用主义者。
      • 过门石标准尺寸800mm*150mm，大理石价格大概70~100元，花岗石价格大概30~50元。
      • 关于颜色，如果有与邻近地砖相似颜色的过门石，那再好不过了。也可以选择和门套接近的颜色。
      • 施工
        • 关于施工，在地板和地砖之间用过门石，过门石可能会高于地板地面。如果仅仅是略高，可以将过门石与地板衔接的那边磨成一个小斜坡，以平滑过渡。
        • 如果高低差太大，最好加扣条来平衡这个高差，防止磨损地板，导致地板翘边
    • ②扣条
      • 扣条的材料有很多种，有铜的、不锈钢的、塑钢的、铝合金的、实木的、PVC的……
      • 扣条形状也有很多种，有U型的、L型的、还有平的、高低差的……
      • 像厨房和餐厅门口等存在高低差的地方，可以选用专门过渡高低差的扣条。
      • 最好选择同地板颜色一样或者接近的实木扣条或者铜扣条，会美观很多。
    • ③铜条
      • 铜条看上去比扣条精致一些，插在缝中间，两边地面齐平铜条，很美观。
      • 铜条也可以用在卫生间，但防水性不及过门石，所以只能用在干湿分离的卫生间门口。这种铜条一般是L型，安装完成后要比卫生间地砖高0.5~1cm，防止水溢出去。
      • 地砖、地板都会和铜条之间留有缝隙，地砖缝需要用填缝剂，地板缝需要打玻璃胶。
      • 或者用Z型的铜条，可以挡住一边的地板缝，省去了打玻璃胶。
    • ④瓷砖
      • 跟扣条同理，如果选用瓷砖过渡，最好选择颜色、样式和旁边地砖一致的。
      • 一般会从大尺寸的地砖上切割一部分做过门石，光滑平整，也比较好看。想要创意些，还有花砖、马赛克砖。
  • 过门石的选购与安装
    • 选择合适的过门石
      • 选择和地面相似颜色的过门石，可能是不错的选择。
    • 价格
      • 过门石的价格，没什么太多的猫腻。一般价格在20~100元左右，850mm长，150mm宽，即使都用过门石，五六百块钱也差不多了。
    • 过门石的安装
      • 上面也提到了，安装在卫生间的过门石，一般会比地面高一点儿，可以起到阻隔水的作用。不过这个高度也不要太高，不然过门石给做成了绊脚石，就不好了。
      • 通常比卫生间的瓷砖高3-5mm，就已经很合适了。
      • 过门石的边角，也要做倒角。
        • ？
      • 最后，过门石的找平也不能忽视。
      • 安装后，还可以在过门石的四周，打上一层胶，防水的效果更好~

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