《摄影笔记》知识总结

这是一篇关于《摄影笔记》知识总结的思维导图，主要内容有焦段、曝光、光线、虚化的产生、构图。

摄影笔记

• 焦段
  • 焦段覆盖范围（角度）
  • 焦段的透视畸变
    • 透视——近大远小
    • 广角桶形畸变，长焦枕形畸变
    • 畸变是让直线变曲线，而透视只是让竖直变斜线。
  • 焦段的景深——长焦景深小，广角景深大
• 曝光
  • 影调
    • 影调介绍
      • 高调
        • 给人感觉——欢快、朝气
        • 本身就是高调的物体：雪、白馒头、白衣服、白纸、棉花
      • 低调
        • 给人感觉——压抑、迟暮
        • 本身就是低调的物体：煤炭、黑色皮鞋、黑色的衣服、夜晚的天 空
      • 中间调
        • 18%灰
          • 18%中性灰是指对光的反光率是18%，人眼对其明亮程度的感觉恰好介于黑色和白色之间（即亮度是50%）的灰色。根据统计估算，现实生活中所有物体的反射率大概是18%，所以相机默认还原的照片平均亮度是50%。
        • 占据大部分
    • 影调量化
      • 通过曝光补偿标尺量化，每档EV亮度提升1倍
      • 曝光补偿的意思就是，相机给你的曝光就是中间调的，你拍的东西亮呢，就往亮了补偿补偿。你拍的东西暗呢，就往暗了补偿补偿。中间调就不补偿。
    • 测光系统
      • 推荐使用——智能测光
      • 中央重点平均曝光
      • 点测光注意的问题——点测光对焦点联动
        • 1.为什么对姑娘脸测光没问题，那是因为黄种人的肤色接近18% 灰，所以会正常。当曝光补偿显示0的时候，就是对18%灰正常曝光。 要是你拍一个黑种人姑娘，点测光就……
        • 2.对于某些场景，比如雪地，比如煤堆，想曝光正常，可以带一张 灰卡（标准18灰），点测灰卡告诉相机，这就是灰色，相机就知道后面 的雪地是白的，煤堆是黑的了。把灰卡摆在雪地或者煤堆上，记得灰卡 的面积一定要超过画面的3%，要不然白测……
        • 3.知道什么是点测对焦联动。点测对焦联动说白了就是对焦点在哪 就对哪点测光。这个很好用啊！比如你拍一个姑娘，你在人家脸上对 焦，点测光就测脸了。但是不是所有相机都有点测对焦联动的，有的相 机点测光的测光点永远在中心，就要先测光锁定，再构图对焦。如此一 来可能就会错过很好的一个表情。
  • 曝光三要素
    • 光圈
      • 光圈是焦距与孔径的比值，数值越小光圈越大，光圈越大进光量越大
      • 以f/1.0为标准，每挡1.4倍递进或者递减
      • 1、光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大 2、小光圈会将光源拍成星芒的样子 3、以上情况是光圈制作工艺与小孔成像原理造成的
    • 快门
      • 曝光时间——快门越快，进光量越小；快门越慢，进光量越大
      • 以1秒为标准，每挡2倍递进或者递减
      • 1、拍摄越快的主体，快门速度越快 2、在快门曝光时可以追随主体拍摄，拍出主体清晰，背景模糊的照片 3、慢门可以拍出运动物体的拉丝效果
    • ISO
      • ISO就是感光器对光线的敏感程度
      • 每一挡ISO值基本都是2倍的关系，也就是说ISO值每 提升一挡，感光器对光线的敏感程度就变为上一挡的2倍，每提升一挡 感光度，达到同样照片影调的曝光量只需要之前的一半即可
      • 1、高ISO会导致画面出现噪点、彩色尤为突出
    • 互易率——保持相同进光量的情况下，光圈快门ISO之间的组合
    • 曝光模式
      • A档——光圈优先
        • 手动控制光圈大小的模式，ISO（感光度auto的时候）和快门速度由程序自动控制，主要控制景深时使用
      • S档——快门优先
        • 在拍摄快速运动的物体时常用，手动控制快门速度，光圈与ISO（auto档位时）由程序自动控制
      • M档——手动模式
        • 使用闪光灯的时候，拍摄月亮、星空等曝光补偿调整超出调节范围的时候，环境光一直在改变测光不准确的时候，相当于放弃了相机测光。
          • 对于亘古不变的天体摄影可以用固定参数， 月亮：ISO 200、f/5.6、1/500s； 银河：30秒，f/2.8，ISO 3200； 其余光线变化不大的物体曝光参数也相对固定
      • 通常使用时以A档或S档为主，通过曝光补偿来调整影调的变化； 曝光量用EV表示，每增大1EV曝光量增大1倍
• 光线
  • 光线的特性
    • 强度
      • 取决于光线的传输介质，空气与水不同，真空与大气层不同
      • 光的强度与光源能量成正比，光的强度与光源距离的平方成反比
      • 直接决定了光的明暗
    • 方向
      • 顺光
        • 对于人像，大多数情况下不应顺光拍摄。 正面拍摄会消除面部的一切影子，使得 面部趋于平面化，所以又叫平光。
        • 对于风光，明明看上去天空是蓝色，但拍 摄天空不是蓝色，主要是因为没有顺光拍摄
      • 侧光
        • 45°侧光，一般用在人物造型上，能够让人物的面部呈现 立体效果，体现出皮肤的质感和纹理
        • 90°侧光，是对比强烈的一种侧光，用来强调明暗对比，在电影拍摄中较为常见
      • 逆光
        • 使用逆光拍摄的时候，往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调，日系小清新风格，但会形成一层浓重的光雾，显得照片比较不通透，可以通过降低影调解决。大多数时候，逆光会用来拍剪影、植物等。
      • 决定了光的风格
    • 色温
      • 蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低
      • 白平衡
        • 白平衡是由色温引出来的问题，是在不同色温下，将白色的物体调整回白色的功能，日常使用中建议自动白平衡，再通过电脑后期
  • 光线的分类
    • 自然光
      • 我们在户外遇到的光线基本上就是自然光了。自然光就是 太阳直接提供给我们的光。一般不能改变
      • 例如——日出日落时光线的色温、阴雨天的柔和光线、丁达尔现象形成的耶稣光
    • 场景光
      • 我们在室内遇到的光线基本上就是场景光。这包括窗口进 来的阳光、室内的灯光等，一般不能改变
      • 光源复杂、强度一般较弱；对于光源复杂的情况，要分析光源的色温和方向，方向为主，掌握了光线的方向才能对主体正确曝光
    • 人造光
      • 人造光在摄影里面特指摄影师为了达到创作意图而设置的人造光源。布光灯和闪光灯都属于人造光，至于你打的反光板的反光也可以看作人造光。人造光就是你可以一边拍摄一边控制的光源。
      • 闪光灯
        • 闪光指数——GN值，表示闪光灯光强度的指数
        • 举例来说：闪光灯GN值为60，表示在ISO100、焦距为105mm的情 况下，闪光灯指数为60。如果我们要取得0EV的中间调，并用f/8光圈拍 摄，那么我们应该把闪光灯距离被摄体 GN值/光圈值=60/8=7.5米 在ISO100，焦距105mm的条件下取得0EV的中间调 GN值/光圈值=闪光距离 如果ISO由100变为200，那么GN值将由60变为84。如果ISO由100变 为400，那么GN值由60变为120。 如果焦距变短，因为散射角度增大，所以GN值会相应变小。具体 需要查阅所使用的闪光灯说明书。不同闪光灯变化不尽相同。
        • 感光度增加2挡（变为原来的4倍），GN值变为原来的2倍。 光圈加大2挡（光圈值变为原来的1/2），GN值变为原来的2倍。 距离缩短为原来的1/2，GN值变为原来的2倍。 GN值相差1倍，强度相差2EV。
        • 高速闪光同步
          • 在高速快门时，快门帘不是完全打开的，所以闪光灯要在这一次快门中多次闪光，才能做到整体曝光，具体支持多高的速度看闪光灯
        • 慢速闪光同步
          • 在慢门时，物体的定格时间取决于闪光灯闪光的时机；分为前帘同步与后帘同步，前帘同步时快门开始记录时闪光灯就闪光定格画面，随后画面中运动的物体产生运动轨迹，后帘同步时快门先记录物体的运动轨迹，在快门关闭时闪光灯闪光定格画面。
      • 布光灯位
        • 正面灯、顶灯、鬼灯（正面下方）、侧灯、背景灯
        • 伦勃朗布光法
          • 1.四分之三面部对着相机。让人物面向相机，缓慢变换角度，直到 看不到一侧的耳朵为止。 2.架设主灯，强度要能使人面部正确曝光，方向为与人物面部方向 同一侧45°左右。注意，要在人物面部形成三角形光区（以鼻子阴影、 面颊阴影、下眼线为边长，围成的三角形亮区）。 3.架设辅灯。将面部阴影处柔化，并表现出细节。一般会使用4:1或 者3:1的光比。 4.架设背景灯，打亮背景。如果有可能从人物斜后方放置一束比较 集中的光，打在人物轮廓上，形成轮廓光。
          • 布光示意图
        • 蝴蝶灯布光法
          • 使用蝶形布光法的时候，主灯放置在人物正前方，但是处于比较高的位置。这与顶光不同。蝶形布光法的主灯是从上斜射下来的。这样在人物的鼻子下方就会形成一个阴影。随着主灯高度变化，阴影会在鼻子下面形成一个蝴蝶的形状。这时主灯的位置就可以确定了。
          • 布光示意图
• 更多玩法
  • 大光比强反差
    • 让主体正确曝光，不管其余部分
    • 想办法提亮暗部，压暗亮部
      • 添置光源
      • 加装滤镜
    • HDR合成
      • 1.HDR的最高境界就是看起来舒服，看不出是HDR的。 2.相机拍摄HDR，会自动生成一张HDR后的照片，但最好同时保留 原片，也许你会对自动生成的不满意，这样你还有后期的机会。 3.后期软件HDR，不同曝光照片越多越好，RAW比JPG好。 4.HDR尽量只针对风光吧，画面中不要有动的东西。 5.不要为了HDR而HDR。
        • HDR只作为必要的技术，而不是摄影的常态
    • 向右曝光
      • 直方图中尽量让高光部分正确曝光，暗部在后期中找回
    • 换个角度或时间
  • 光绘
    • 就像白纸上绘画一样，慢门情况下我们挥舞发光的光源，就像在黑色纸上绘画一样，通过光绘展现光影的艺术
  • 多重曝光
    • 多重曝光同样是在一张“黑色画布”上，利用光线的堆叠进行创作， 所以就有一个原则需要记住。以两次曝光为例：当照片中亮区相互叠加 时，会显得是两张半透明的照片重叠在一起。当照片中区域是一亮一暗 重叠时，这个区域会显示出亮区的图像。当照片中两个都很暗的区域重 叠时，那么图像就是黑乎乎的。 如果想重点表现某张照片曝光的重点区域时，我们可以让这个区域 和其他曝光次数的暗光区域重叠。
• 虚化的产生
  • 景深
    • 景深的概念——对焦在主体上之后主体的前方和后方一片范围内的物体时清晰的，其他地方是虚化的，清晰的部分叫做景深，对焦主体前面清晰的部分叫前景深，后面的部分叫做后景深
    • 景深的特点
      • 1.景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。 2.前景深比后景深要浅（短），前面的容易虚，后面的不容易虚。 3.随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快， 前景深变化慢。 4.景深范围如果小的话，实的区域就小，这被我们称为浅景深。景 深范围大的话，实的区域就大，这被我们称为深景深，或者景深大。
        • 背景远，相机近，光圈大，焦距 长
    • 超焦距
      • 超焦距是指对焦在某一点的位置时能获得最大的景深范围，从前景到无穷远都是清晰的，对应镜头对焦环上的∞
      • 1.确定好我拍摄这个场景需要的焦距和光圈。这个在我找超焦距直 到拍摄完成的过程中光圈和焦距都不能变。 2.将相机或者镜头调节至手动对焦，同时将对焦点调节到无穷远。 3.对着有纵深的景物拍摄一张照片，回放照片找到离你最近的清晰 的物体。 4.切换成自动对焦，对这个物体对焦。 5.切换成手动对焦。这时候你镜头上的对焦距离就是超焦距，你就 保持这个对焦距离拍摄就行了。
  • 快门
    • 快速快门的跟拍主体，会造成主体是清晰的，但拥有模糊的背景
    • 慢速快门可以记录下来静止的物体，但对于运动的光源则会变成虚化的运动轨迹
  • 拍不清楚
    • 没对上焦
    • 拍摄的时候相机、三脚架、被摄主体有一个动了
      • 安全快门——快门速度=焦距*10的倒数 在此快门速度下拍摄不容易虚
    • 器材的限制
• 构图
  • 居中构图
    • 适合拍摄轴对称图形、建筑、圆形主体，也适合突出人物
    • 构图示意
  • 三分法构图
    • 水平、垂直方向的三分法构图，也引申为九宫格构图
    • 构图示意
  • 多次重复
    • 通过主体的多次重复来强调主题
    • 构图示意
  • 引导线
    • 身边的走廊延伸而出的线条来强调主体
    • 构图示意
  • 三角构图
    • 画面中的元素、线条相连构成了三角形，稳定填充画框，给人和谐的感觉
    • 构图示意