导图社区 服装设计实务
主要介绍服装造型的分类和服装结构的基本术语,缝褶是通过缝线来固定褶裥的一种图案造型方法,通常应用在服装的边缘,形成起伏的荷叶边,或者通过层层叠叠的堆积形成饱满的肌理。
编辑于2022-02-25 13:48:101)如果不可避免地还是会被伤害,而受害者不需要过了几十年才敢讲出来,而是在事件发生当时,就知道自己受委屈了,立刻找人求助,向人倾吐,这也是一种进步。最起码,受害者知道“我不应该被如此对待”。 2)能看见自己的“不幸”,意味着他们对生活是充满更高期望的。 3)就是他们意识到,这不是他们想要的生活,他们不能再这样下去了。 4)一个人在痛哭的时候,他在用自己的方式争取一次喘息,固然痛苦,但他消化完痛苦的味道,就可以继续上路。
1)现如今,一个人可以通过很多方式来展示自己的影响力,比如通过展示智慧或善良。但在人类社会早期,展示影响力最有效的方式是通过暴力。是的,智慧的确很重要,但在过去,四肢发达的人比头脑发达的人更容易存活。但通过蛮力和侵略获得影响力的人,很少能同时具备亲和力。所以,如果某人能兼备影响力与亲和力,那他就是个“稀有物种”:在生死关头,手握生杀大权又待人友善的大人物往往会给人活路。所以在过去,找到这种人作为领导者,是人类的生存之道。 2)真诚的微笑需要调动面部的两大肌肉群:嘴角的肌肉和眼角的肌肉。嘴角的肌肉微微向上提起,而眼角的肌肉则会放松,并略微向下弯曲。而假装出来的微笑只有嘴角的肌肉会动,眼部的肌肉几乎不动。 3)如果内心处于正确的状态,充满魅力的行为和肢体语言就会自然而然地流露出来。
1)一时学好难免有作秀之嫌,但一路学好就一定是真的。因为很多事情不是事情本身决定性质,而是做这件事情的时间。坚持就要忍受痛苦。一家企业之所以能够忍受巨大的痛苦,就是因为它有理想,对自己的事业有一种崇高感。没有理想和毅力,就不能坚持,没有行动,就不能发展下去。 2)有两句话特别好地反映了我们当时和现在选择商业伙伴的标准。第一是价值观上要趋同,第二能力上要互补。能力不互补那就不用合作了,价值观不趋同就合作不好。这两句话要贯穿到我们在外部商业伙伴和内部商业伙伴的选择上。 3)品牌的作用就是让消费者在面对很多商品无法作出放心选择的时候,可以帮助消费者解决识别困难的问题。一般商品的品牌是质量、服务的一种标准化体现,消费者凭借商品的品牌就可以放心简便地购买。
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1)如果不可避免地还是会被伤害,而受害者不需要过了几十年才敢讲出来,而是在事件发生当时,就知道自己受委屈了,立刻找人求助,向人倾吐,这也是一种进步。最起码,受害者知道“我不应该被如此对待”。 2)能看见自己的“不幸”,意味着他们对生活是充满更高期望的。 3)就是他们意识到,这不是他们想要的生活,他们不能再这样下去了。 4)一个人在痛哭的时候,他在用自己的方式争取一次喘息,固然痛苦,但他消化完痛苦的味道,就可以继续上路。
1)现如今,一个人可以通过很多方式来展示自己的影响力,比如通过展示智慧或善良。但在人类社会早期,展示影响力最有效的方式是通过暴力。是的,智慧的确很重要,但在过去,四肢发达的人比头脑发达的人更容易存活。但通过蛮力和侵略获得影响力的人,很少能同时具备亲和力。所以,如果某人能兼备影响力与亲和力,那他就是个“稀有物种”:在生死关头,手握生杀大权又待人友善的大人物往往会给人活路。所以在过去,找到这种人作为领导者,是人类的生存之道。 2)真诚的微笑需要调动面部的两大肌肉群:嘴角的肌肉和眼角的肌肉。嘴角的肌肉微微向上提起,而眼角的肌肉则会放松,并略微向下弯曲。而假装出来的微笑只有嘴角的肌肉会动,眼部的肌肉几乎不动。 3)如果内心处于正确的状态,充满魅力的行为和肢体语言就会自然而然地流露出来。
1)一时学好难免有作秀之嫌,但一路学好就一定是真的。因为很多事情不是事情本身决定性质,而是做这件事情的时间。坚持就要忍受痛苦。一家企业之所以能够忍受巨大的痛苦,就是因为它有理想,对自己的事业有一种崇高感。没有理想和毅力,就不能坚持,没有行动,就不能发展下去。 2)有两句话特别好地反映了我们当时和现在选择商业伙伴的标准。第一是价值观上要趋同,第二能力上要互补。能力不互补那就不用合作了,价值观不趋同就合作不好。这两句话要贯穿到我们在外部商业伙伴和内部商业伙伴的选择上。 3)品牌的作用就是让消费者在面对很多商品无法作出放心选择的时候,可以帮助消费者解决识别困难的问题。一般商品的品牌是质量、服务的一种标准化体现,消费者凭借商品的品牌就可以放心简便地购买。
服装结构设计
服装设计实务综述
服装
广义的服装是指衣服、鞋帽、服饰配件的总称,可以泛指一切的服饰品。狭义的服装泛指用织物材料制成的用于穿着的生活用品,是日常生活的重要组成部分,通俗地说就是指服装。与服装相近的词有时装、成衣、衣服、衣裳等
服装设计元素
服装的造型
服装廓形构造
(一)A型
A型也称正三角形,外形似英文字母“A”。整体造型以紧身型为基础,肩部自然,用各种方法放宽下摆,整体呈现上窄下宽的外轮廓型。A型具有活泼、潇洒、个性化的造型效果,流动感强、富有活力的特点。用于女装给人产生华丽、飘逸的视觉感受。被广泛用于大衣、披风、连衣裙等的设计中
(二)T型
T型外形线类似倒梯形或倒三角形,此种造型强调的是夸张的肩部造型,与之相对应的下摆部分做收紧的处理,会使肩部造型更加突出,形成上宽下窄的外形轮廓。“T”型廓形体现了穿着者大方、洒脱、较男性化的性格特点。多用于男装,在服装中性化的浪潮中也成为女装流行的时尚。对窄肩、平胸、溜肩等形体有弥补作用
(三)X型
X型是A型和Y型的综合。服装夸张肩部和下摆,腰部呈收紧状态,“X”造型最能体现女性的形体特征。“X”型线条的服装与女性身材的优美曲线吻合,体现了女性柔和、优美、女人味浓的性格特征。可充分展示和强调女性魅力,显得富丽、活泼
(四)H型
H型也称矩型、箱型、筒型或布袋型。其造型特点是肩平、不收紧腰部、筒形下摆,因其形似大写英文字母“H”而得名。服装整体的肩部、腰部、下摆尺寸没有明显变化,遮盖胸、腰、臀等部位的曲线,呈现直线形外观。“H”型服装具有修长、简约、宽松、舒适的特点,这样的造型略显干练、简明、稳重、严肃的风格,呈现轻松飘逸的动态美,舒适、随意。同时H型造型可掩盖许多体型上的缺点,修饰人体的不足
(五)O型
O型呈椭圆形,其造型特点是肩部缩小、腰部放大、下摆缩小,整体线条没有明显的棱角,特别是腰部线条松弛,不收腰,整体外形比较饱满、圆润,呈现蛋形的造型。“O”型造型显得相当活泼,很有趣味,体现了穿着者休闲、舒适、随意的性格特点
服装的造型要素
(一)服装结构线
服装结构线是指体现在服装的各个拼接部位,构成服装整体形态的线
1.造型结构线
造型结构线是指服装设计制版中根据人体结构的变化特征设计的剪裁分割线,如肩缝线、门襟线、后中线、袖笼线等。它的特点就是服装造型线均是产生在人体的转折部位、活动部位等关键部位,以符合人体结构为基本要求,是属于功能性、实用性的结构线
分为
结构剪裁线
省道线
省道设计是为了塑造服装合体性而采用的一种塑形手法。人体是曲面的、立体的,而布料却是平面的,当把平面的布披在凹凸起伏的人体上时两者是不能完全贴合的。为使布料能够顺应人体结构,就要把多余的布料剪裁掉或者收褶缝合掉,这样制作出来的服装就会非常合体。被剪掉或缝褶部分就是省道,其两边的结构线就是省道线。主要有胸省、腰省、臀省、腹省、肩省、背省、肘省、领省等。形态多为枣核省、锥形省、平省、弧形省等。现代服装省道的设计,已不再是传统的手法延伸运用,不但是造型手段,也作为服装装饰手段进行设计。例如将传统的省道位置、大小、长度、形状、里外做变化,或是集中或是分散等,以达到别致的设计效果。在实际设计中,省的具体形状也很多,且大都是以基本省道进行相应的省道转移得来的。省道转移也是女装结构设计中的重要内容
2.装饰结构线
装饰结构线是指为了服装造型的设计视觉需要而使用的分割线,附加在服装上起到美化、装饰的作用
装饰结构线的工艺处理手段有两种
一是剪裁分割面料缉缝形成线条
二是在面料上用缉线、绣线等工艺形成线条
(二)领型造型要点
衣领的设计是以人体颈部的结构为基准的,通常情况下衣领的设计要参照人体颈部的四个基准点,即颈窝点、颈椎点、颈侧点、肩端点
颈窝点是锁骨中心处凹陷的部位
颈椎点是后背脊椎在颈部凸起的部位
颈侧点是前后颈宽中间稍偏后的部位
肩端点是肩臂转折处凸起的点
(三)袖型造型要点
袖山设计
袖身设计
袖口设计
(四)兜袋造型要点
(五)门襟造型要点
门襟是服装的“门脸”,位于服装的前中线处,是非常重要的部位
门襟根据是否闭合可分为
闭合式门襟
闭合式门襟是通过拉链、纽扣、粘扣、绳带等不同的连接设计将左右衣片闭合,这类门襟比较规整实用。从服装的功能性角度来讲,服装中的闭合式门襟使用得较多
敞开式门襟
敞开式门襟就是不用任何方式闭合的门襟,如毛衣开衫、小披肩、小外套等多使用这类门襟
门襟从制作工艺角度还可以分为
普通门襟
普通门襟就是用最基本的制作工艺将门襟缝合或熨平
工艺门襟
工艺门襟则是通过镶边、嵌条、刺绣等方式使门襟具有非常漂亮的外观
门襟还可以根据厚度和体积分为
平面式门襟
一般的门襟都是平面式门襟,这种门襟规范严谨,使用范围广泛
立体式门襟
将面料层叠、抽褶、系扎或者经过其他工艺手段处理形成一定体积感的门襟则属于立体式门襟。立体式门襟具有较强的艺术效果,在设计上可以相对花哨点,显得活泼可爱,所以也有很多花样,在表演性服装中变化更多
(六)拉链应用要点
明拉链多用于厚重结实、风格粗犷的服装中
隐形拉链多用于单薄柔软、风格细腻的服装中
色彩
橙色
温暖而充满活力的橙色形象可以表现出精力旺盛的形象。从心理学的角度讲,橙色有增强人食欲的感觉,还具有以社交性和亲和力而引起周围人群关注的特征。在服装领域,橙色主要运用在休闲服和运动服上
面料二次设计
(一)缀
缀是一种用立体饰品来表现图案的造型方法。现代服装设计中,用金属线、珍珠、亮片、珠管、形态各异的天然或人工石头、羽毛进行缝缀,多用于礼服和舞台表演服装的图案设计上,以产生闪亮绚丽的效果
例如珠绣,它是将各种空心珠用线缝缀在面料上的绣缀方法。珠绣是浮于面料上的绣缀方法,主要依靠珠子的闪光色彩增强其表现力。珠绣可用于厚、薄料或是透明材料上,也可离开面料穿串挂饰,以形成不同的风格
(二)拼
拼的原意是指将零碎的东西组合在一起,服饰图案中的拼则是指把块面的织物或非织物剪成的图案形象以拼接或贴的方式运用到服装上的一种装饰技法
(三)添
添主要是针对饰品、配件而言,包括手镯、戒指、项链、胸针、眼镜、包袋等。从广义上讲,饰品也是服饰图案不可或缺的构成部分,对服装的整体造型起着一定的呼应、衬托、强调、夸张等作用,因此添也是服饰图案的表现技法之一
(四)褶
褶裥是一种常用的服饰图案造型方法,它通过面料的变形起皱,使平面的材料变得立体。同时,由立体感带来的光影变化能产生浮雕般的肌理效果,并随人体的运动不断变化,与服装一贯采用的平面材料产生鲜明的视觉对比。褶裥的成型方法有很多,如皱褶、压褶、捏褶、抽褶、缝褶
1.皱褶
通过高温捆扎等手段,在服装材质上形成规则或不规则的皱纹、褶裥,从而生成立体感的肌理效果,或用机器、熨斗把服装材质按照某种规则性纹理压制成型
2.压褶
压褶最大的特点是压褶之后面料有很好的弹性,穿着时能贴和人体,但又丝毫不妨碍运动,在起到装饰作用的同时又具备良好的功能性
3.捏褶
捏褶是将面料上的点按一定规律连接起来,利用面料本身的张力使点与点之间的面料自然呈现起伏效果的图案造型方法
4.抽褶
抽褶是用粗糙不同的线、松紧带或者绳子将面料抽缩,用不同的方法缝制在面料上,然后抽拉线型材料,使平面的面料抽缩,产生自然、不规则的褶裥,形成立体感材质的图案造型方法
5.缝褶
缝褶是通过缝线来固定褶裥的一种图案造型方法,通常应用在服装的边缘,形成起伏的荷叶边,或者通过层层叠叠的堆积形成饱满的肌理
(五)镂空
在完整的面料上根据设计挖去部分面料,形成通透的效果,由镂空部分构成图案的表现手段
(六)凹凸
运用多种手段,使服装材质形成凹凸效果,具有强烈的视觉和触觉冲击力
(七)切割
将平面服装面料通过切割,从而转化为立体形态。切的手法有直线切割、曲线切割
(八)粘接与插接
对于一些挺括的服装面料,可通过粘接或插接的手法,获得空间感的造型
(九)做旧
做旧是利用水洗、砂洗、砂纸磨毛、染色等手段,使面料由新变旧,从而更加符合创意主题和情境需求的面料再造方法。做旧分为手工做旧、机械做旧、整体做旧和局部做旧
(十)烧花
用暗火或烟头把服装材质烧出不同形状的孔洞,洞周边留下燃烧痕迹,具有特殊的视觉效果
服装结构
围度放松量分配
人体的三围——胸围、腰围、臀围的放松量一般不能按照平均的比例放出,因为人体的活动规律是:在这三个部位中腰围的活动幅度最大,所以放量要比胸围和臀围略大。而胸围和臀围的活动幅度相仿,如无特殊要求可以均匀地放出。但是特殊情况除外,可以自由地进行放量
裤和裙的转化关系
裤子和裙子的区别在于有裆和无裆。现在有很多的设计介于裤子和裙子之间,比如不同形式的哈伦裤、宽松式的裙裤等,但是要把它们归类的根本方式是:看有无裆部结构
驳样
服装的驳样指的是对成衣的一个纸样复制过程。即在只有成衣而没有纸样的情况下对成衣经分析测量后,综合造型、尺寸、面料等因素进行样衣的复制
选择驳样的母版最好是选用中号的,因为一般的母版都是采用中号,所以在测量尺寸时能够保证所测数据的准确性
另外就是选用的母版最好是比较大牌高档的服装。因为大品牌服装的结构设计水平一般都比较高,基本上都出自高水平的设计师和版师之手,所以也就更具有学习和参考价值
服装结构制图的标准及要求
服装结构制图图纸幅面
B为图纸的宽
L为图纸的长
C为图纸的边框
a为图纸的装订边
子主题
服装结构制图图纸布局
图纸标题栏
位于图纸右下角
服装款式图
在标题栏上面
服装及零部件制图位置
服装款式图左侧
服装结构制图图纸标题栏的格式
子主题
尺寸注法
尺寸线用细实线绘制,其两端箭头应指到尺寸界线。制图结构线不能代替尺寸线,一般也不得与图线重合或画在其延长线上
需要标明竖距离尺寸时,尺寸数字一般标明在尺寸线左面中间
需标明横距离尺寸时,尺寸数字在尺寸线的上方中间。如距离较短,需用细实线引出使之成为1个三角形,并在角的一端绘制1条横线,尺寸数字就标在该横线上
需标明斜距离尺寸,需用细实线引出使之成为1个三角形,并在角的一端绘制1条横线,尺寸数字就标在该横线上
尺寸数字不可被任何图线通过,当无法避免时,必须将图线断开并用弧线表示,尺寸数字就标在弧线断开处
服装结构制图术语
1.净样
服装实际规格,不包括缝份、贴边等
2.毛样
服装裁剪规格,包括缝份、贴边等
3.画顺
光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线
4.劈势
直线的偏进,如上衣门里襟上端的偏进量
5.翘势
水平线的上翘(抬高)量
6.困势
直线的偏出,如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上端处的偏出量
7.凹势
袖窿门、裤前后窿门凹进的程度
8.门襟
衣片锁眼的一边
9.里襟
衣片钉纽的一边
10.叠门
门襟和里襟相叠合的贴边
11.挂面
上衣门里襟反面的贴边
12.省
又称省缝、省道。根据人体曲面形态所需缝合的部分
13.裥
根据人体曲线形态所需,有规则折叠或收拢的部分
服装结构制图图线
子主题
服装结构制图符号
子主题
服装结构制图主要部位代号
子主题
衣袖的分类
装袖
装袖是根据人体肩部及手臂的结构进行分割造型,将肩袖部位分为袖笼和袖山两个部分,然后装接缝合而成。它广泛的应用于各种服装设计中,例如西装、中山服、衬衣等衣袖都采用装袖设计
连裁袖
连裁袖又称中式袖、和服袖,是一种肩袖一体的袖型,呈平面形态。衣袖下垂时构成倾斜或圆顺的肩部造型
分割袖
分割袖是在连袖的基础上按造型将衣身与衣袖重新分割、组合,形成新的衣袖结构的袖型。分割袖适用于所有的服装设计,例如:大衣、风衣、外套等
领部
人体颈部呈上细下粗的不规则圆台状,其倾斜度约为9°,颈根部截面呈近似桃形。从侧面观察,颈部向前倾斜,颈前点FNP低于颈后点BNP
依据底领与人体颈部的关系,单立领有三种类型
直立式单立领
直立式单立领底领的水平夹角近似于90°
内斜式单立领
内斜式单立领 内斜式单立领底领的水平夹角大于90°,贴近于人体颈部,常用于旗袍等中式服装设计
外斜式单立领
外斜式单立领 外斜式单立领底领的水平夹角小于90°,远离于人体颈部,常用于时装设计
翻立领
衬衣领
衬衣底领在后中线处宽2.5~3.5 cm左右,翻领在后中线处比底领宽1 cm左右,以便翻领能够盖住装领线
风衣领
风衣衣领设计中翻领下口线弧度大于底领上口线弧度,成衣后翻领与底领之间存在较大空隙,翻折线也不固定,从而使衣领产生了自然随意之感
翻折领
由于领子外口线太短,使得领面上窜,装领线外露
坦领
坦领是一种领座很低的翻折领,其领座足以保证翻领能够盖住装领线即可。因此,结构设计时可将前后衣片在领口处对齐,肩端点重叠1.5~4.0 cm,前后领窝弧线顺连起来就是领子下口线弧线,衣领外口线造型直接在衣身上进行设计